Viaggiare in moto

Verso Sarajevo, 8 luglio 2010

2011-03-22T12:05:00.027+01:00

Lasciata Dubrovnik, risaliamo la costa in territorio croato per circa sessanta chilometri fino al confine con la Bosnia.

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Una stretta lingua di territorio bosniaco si insinua fino al mare separando così la regione di Dubrovnik dal resto della Croazia. Attraversiamo questa breve porzione di terra bosniaca per rientrare in Croazia dopo meno di venti chilometri. La strada scorre sopra le scogliere a picco sull'Adriatico; poi si comincia a scendere e la vista si apre: davanti a noi si stende adesso l'ampia conca del delta della Neretva. Ci sorprende una vasta plaga fertile, campi ordinati, orti e frutteti tra i quali la Neretva si impigrisce nel suo corso terminale in meandri e divagazioni.

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Seguiamo il corso della Neretva da Opuzen a Metkovic, posto di frontiera, dove rientriamo in Bosnia. Fin qui il fiume, mentre percorre la piana alluvionale, si presenta pensile e di un intenso verde-malva. poi si trasforma, chilometro dopo chilometro, ora infilandosi in gole profonde, ora allargandosi placido.
Risalendolo tra borghi fortificati,

guardandolo scorrere tra le moschee di Mostar,

fino e oltre il Lago Jablanica, fino a Konjic, rimarremo incantati dalle sue mille anime, dai suoi infiniti colori.

Da Dubrovnik a Sarajevo, 8 luglio 2010

2011-03-07T23:29:00.015+01:00

Decidiamo di lasciare Dubrovnik con un giorno d'anticipo sul programma. Paghiamo per intero le due notti prenotate: quella trascorsa e quella a cui rinunciamo.
Quasi fuggiamo da quella folla così spudoratamente turistica: Dubrovnik è stupenda ma ormai è un mito ed è costretta a pagarne lo scotto. Non riusciamo a coglierne l'anima autentica. Cerchiamo di intuirla tra i caffè, i ristoranti, i negozi alla moda, ma la confusione e le luci della ribalta fanno da filtro e ne offuscano la visione.
Prima di lasciare la città ci concediamo una visita al mercato

e una passeggiata per i vicoli meno frequentati sotto i bastioni.

(Tra quanto merita una visita approfondita c'è, a Dubrovnik, la sede espositiva di War Photo Limited. Situata in Antuninska Uliça, è un centro di documentazione su tutte le guerre. Diretta da un fotoreporter, Wade Goddard, ha per scopo "il mostrare la guerra com'è, cruda, volgare, spaventosa, e come essa sparga ingiustizia sugli innocenti così come sui belligeranti".
C'è una mostra permanente sulla guerra dei Balcani ed esposizioni temporanee sulle guerre in ogni parte del mondo.)

L'arresto di Jovan Divjak

2011-03-06T22:05:00.004+01:00

Sarajevo indignata per l'arresto di Jovan Divjak

Mobilitazione per l'arresto di Divjak

Divjak, il serbo che amò Sarajevo

Per i bosniaci Divjak è un eroe ma i serbi lo fanno arrestare

Quando la storia sfiora i sentimenti

Alice Cooper all'Alcatraz, 18 novembre 2010

2010-11-19T14:03:00.014+01:00

Dopo essere stato sottoposto ad ogni tipo di sevizia e

di martirio, dopo essere resuscitato altrettante volte, Alice Cooper ha concluso lo spettacolo Theatre of Death sventolando il tricolore.

Come nota Marco Brambilla in un commento sintetico ma efficace, in un Alcatraz "dato sold out ma non certo strapieno" ad ascoltare e a seguire le morti di Alice Cooper c'erano adolescenti accompagnati dai fratelli maggiori e giovani adulti che accompagnavano i genitori. Si notava anche qualche casalinga di Voghera con le borse dell'Ipercoop.

Una mostra di Beppe Fornasa

2010-10-02T12:19:00.007+02:00

Questa sera alle 18.00 si inaugura una mostra fotografica di Beppe Fornasa a Cornedo Vicentino. Beppe è un amico e ha alle spalle una lunga carriera. E' conosciuto soprattutto per i suoi "muri", frutto di un'intensa ricerca che lo ha portato a cercare materiale in mezza Europa. Ne risultano immagini intensamente grafiche, suggestive di percorsi visivi e mentali di intenso impatto.

Alcuni anni fa ho dedicato a Beppe il testo che segue.

(Un tempo, quando ancora c’erano prati, quando le estati scorrevano pigre, quando il tempo libero degli adolescenti non era ancora costretto in mille attività programmate con la supervisione di adulti tanto cinici quanto opportunisti, i ragazzi sapevano dilettarsi con mezzi semplici, magari sdraiandosi nei prati a guardare le nuvole che passavano. In quelle forme che viaggiavano sopra la loro testa, inseguendosi, trasformandosi, sfilacciandosi, vedevano personaggi familiari o fantastici, volti, animali e bestie, case e castelli. Davanti ai loro occhi si svolgevano battaglie, inseguimenti, danze, avventure e storie di ogni genere. Bastava avere gli occhi per vedere e lasciare correre la fantasia.
Eppure, quello che pare un semplice gioco, presuppone un lavoro di scelta e di pertinentizzazione, un sapersi cimentare con il linguaggio e nel linguaggio, e con queste armi intellettuali confrontarsi con lo spazio sconfinato del cielo. Le operazioni logiche di taglio e di ripetizione sono qui all’opera nel separare la forma dall’indistinto, il senso dall’incomprensibile, la parola dal rumore. E perciò non scopriamo nulla nel sostenere che l’osservazione attenta dei giochi infantili ha insegnato agli scrutatori d’anime molto più che l’interrogare adulti sapienti: in quei giochi sono già da sempre all’opera le facoltà e il desiderio che spingono l’uomo a parlare, fantasticare, raccontare storie, creare immagini.)

Beppe Fornasa è un fotografo di lunga esperienza, un mago della camera oscura e un fine fotoritoccatore. Da quasi trent’anni ha trovato un soggetto privilegiato nei muri. In una vecchia intervista racconta che, dopo aver frequentato un po’ ogni genere fotografico, intorno al 1974 ha “cominciato a vedere nei muri cose interessanti” e di avere da allora dedicato ai muri un’attenzione crescente. Sempre in quell’intervista, all’osservazione che le sue fotografie non hanno titolo, replica: “Infatti, non metto mai titoli, io lascio a ciascuno la possibilità di vedere quello che vuole nelle mie foto. Recentemente le ho mostrate a dei ragazzi, una terza media, ed il risultato è stato di un interesse eccezionale.”
Queste scarne notizie contribuiscono assai poco a comprendere l’approccio di Beppe Fornasa ad un soggetto come i muri che trova la sua dimensione originale non tanto nel soggetto stesso quanto nell’estensione di una ricerca ormai quasi trentennale. La chiave per carpire il segreto delle sue immagini non sta neppure nella eccezionale qualità delle sue stampe: di rara raffinatezza, al punto che invitano a volerle toccare, a volerle accarezzare grazie al loro offrire l’impressione di una testura delicata, quasi vellutata, come di una stoffa preziosa. Qui abbiamo un indizio, appena un primo indizio. Bisogna invece vedere Beppe alle prese con una fotografia. Se gli mostrate una fotografia che non conosce, una delle vostre, ad esempio, assisterete ad un procedimento che rivela alcuni dei passi fisici e logici che, possiamo supporre, costituiscono parte del repertorio di strategie attraverso il quale Beppe crea le sue immagini. Prima di tutto la prende in mano, ma non come si prende in mano un oggetto sottile: tra le sue mani una fotografia acquista spessore, la tocca, la sfrega come se quelle sue mani potessero scoprire qualcosa che gli occhi non possono vedere. Poi la gira, la rigira, la capovolge e, quando pare che abbia trovato l’orientamento della fotografia che sembra convincerlo, con quello che ha a portata comincia a coprirla, a reinquadrarla, a segmentarla. Alla fine, di quella foto, magari orientata con il bordo inferiore in alto o messa di sbiego, rimane scoperta solo una porzione: e allora, se la serata è una di quelle buone e la compagnia ne è all’altezza, Beppe comincia a parlare di quello che ha scoperto dentro quel pezzetto della vostra fotografia. Vi accompagnerà così dentro un mondo di storie a volte semplici e forse banali, a volte incredibili e straordinarie. Dev’essere così che procede anche per inventare le sue immagini cui sa aggiungere un possente senso dell’equilibrio formale e compositivo. E in verità, la forza delle sue immagini sta proprio in una matura visione della forma, in una potenza espressiva che colpisce fin dal primo sguardo. Perché le storie che vi sono illustrate rimangono segrete e private e noi siamo invitati da Beppe Fornasa a crearne di nuove, di nostre che arricchiscano il suo lavoro delle nostre impressioni e le nostre emozioni. In fondo, stiamo tutti sotto lo stesso cielo e le stesse nuvole, ma ne traiamo ognuno meraviglie diverse.

Dubrovnik. 7 luglio

2010-10-01T00:20:00.023+02:00

La meravigliosa Dubrovnik ci lascia strani. Ambigui e indecisi. Parcheggiano la moto fuori delle mura, su un mezzo marciapiede fuori delle latrine pubbliche mentre i torpedoni vomitano turisti giunti da Mejegorie o non sappiamo dove.
La stanza che abbiamo prenotato tramite Expedia è in cima ad un vicolo: in Palmitovica Uliça, 20. Ci saliamo con le nostre borse.

Poi, a spasso per la città incontriamo un matrimonio: le scarpe dello sposo e le mutande della testimone:

E' un domineddio di gente. La città è stupenda, perfettamente ricostruita dopo i bombardamenti del 1991.Perfetta, troppo perfetta. Ci sentiamio a disagio. Nella piazza della cattedrale stanno allestendo un palco per una partita di tennis tra John McEnroe e Goran Ivanisevic. La Spagna elimina la Germania 1 a 0.
La notte è piena di gente e di suoni.

Ma Dubrovnik, sotto una facciata così nitida, festosa, mondiale, nasconde ancora le sue ferite e le sue domande. Le incontreremo. Domani.

Da Jelsa a Dubrovnik

2010-09-29T00:54:00.021+02:00

Lasciamo Jelsa il 7 luglio verso le 9.30 sapendo che ci aspetta una strada lunga e tortuosa fino a Seçurai. Una strada da veri motociclisti. Paola scrive sul nostro Moleskine: " Da Jelsa a Seçurai percorriamo una strada molto tortuosa e, nel primo tratto, non molto agevole. E' tra le montagne con una vegetazione mediterranea che si estende a perdita d'occhio; in certi tratti il panorama della costa, ricca di insenature e isole, è veramente spettacolare!

Ogni tanto vediamo case diroccate e case abitate con banchetti di lavanda e vino. Quando ci fermiamo raccolgo un po' di lavanda e il profumo si diffonde nelle nostre valige. Continuiamo a chiederci come si si può vivere così lontano dalla civiltà, magari per tutta la vita. Lasciando l'isola ci assale un po' di nostalgia di tutta quella pace."

Un altro traghetto ci porta da Seçurai

a Drevnik.

Poco dopo mezzogiorno entriamo nella breve lingua di Bosnia Herzergovina che si affaccia sull'Adriatico e ci fermiamo a Neum per pranzo. E' il nostro primo approccio con la Bosnia e ancora non sappiamo che il nostro viaggio ci porterà a battere ancora le strade della Bosnia e ad incontrare emozioni intense e profonde che ci lascieranno un segno indelebile.

Nel tardo pomeriggio Dubrovnik ci accoglie con la sua confusione festosa, con un vento che si infila nei vicoli e si impossessa delle piazze.

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Hvar, l'isola dei campi di lavanda. 5-6 luglio

2010-09-28T21:56:00.032+02:00

Dopo la visita a Kastel Stari, ci dirigiamo verso il porto di Spalato dove ci imbarchiamo sul traghetto che in poco più di un'ora ci porterà a Stari Grad, porto dell'isola di Hvar.

La nostra prima meta è Jelsa, dove avevamo prenotato una stanza all' Hostel Havr. Ero un poco preoccupato per la sistemazione perchè il prezzo era davvero stracciato, qualcosa come venticinque euro a notte per la matrimoniale. Ma mi consolava l'aver trovato la sistemazione tramite Expedia, che già mi sembrava una garanzia. Inoltre il sito dell'Hostel Hvar era davvero curato, per quanto questo possa essere ingannevole.In realtà è una casa privata ma ben organizzata e con camere confortevoli e pulite. La doccia è quella che meglio funziona da quando abbiamo lasciato casa nostra. E poi è proprio dietro la chiesa, a due passi dal porto e possiamo lasciare la moto in un cortile chiuso e girare il paese a piedi in cerca di locali per gozzovigliare.Il vero inconveniente dell'Hostel Havr non è che non servano la colazione: a due passi ci sono pasticcerie e locali che ne servono di ottime. Il vero inconveniente è che Hvar è un'isola di agricoltori, vignaioli e allevatori e, quando si soggiorna sotto il campanile, si scopre che i solerti contadini vengono chiamati al duro lavoro dei campi dal parroco che alle sei e mezza, ogni mattina, fa suonare a distesa le campane della chiesa.

Anche tra i vicoli di Jelsa incontriamo le rivendite di prodotti locali, su scala familiare.Aglio, patate, cipolle, conserve.

Hvar è anche ricoperta da distese di lavanda. Dal profumo penetrante, intenso e persistente.

E ci colpiscono i panorami di vallette segnate da grandi muri di pietre a secco. Subito capiamo che Hvar è un'isola sassosa e che le pietre sono state accatastate non per delimitare gli appezzamenti, ma per liberare il terreno dalle pietre stesse e ottenere brevi terreni coltivabili e pascoli.

Il nostro viaggio sembra proseguire sotto il segno delle gallerie. Dopo quella della ferrovia dismessa, ne incontriamo un'altra, sulla strada verso Zavala, sulla costa meridionale dell'isola. E' una località isolata, per raggiugere la quale bisogna attraversare una galleria.A senso unico alternato. Teoricamente vietata alle moto e alla biciclette. Non è illuminata, anzi, è maledettamente buia. Stretta, fredda e il fondo è imprevedibile.L'unica maniera di percorrerla, specie se si è dimenticato di sostituire gli occhiali da sole con quelli normali da vista, è di non fare gli strafighi e mettersi in testa alla colonna che attende che il semaforo divenga verde, come si usa fare noi motociclisti, ma di accodarsi ad un'automobile... e sperare.

Il mercato di Kastel Stari. Lunedì 5 luglio

2010-09-28T16:38:00.014+02:00

All'ombra di un secolare tiglio, poche bancherelle di produttori locali occupano la piazza del mercato di Kastel Stari.

In quasi tutti i villaggi dell'ex-Jugoslavia è facile incontrare minuscoli mercati dove i piccoli produttori locali vendono ogni mattina i propri prodotti: una pratica che sopravvive dagli anni del regime di Tito quando il piccolo commercio dei prodotti delle aziende familiari, se non incoraggiato, era almeno tollerato.

Sul banco della pescheria, nel vicolo che dalla piazza del mercato porta al mare, il pescato della notte e alcune uova: terra e mare che si incontrano nella fatica di sopravvivere un'altro giorno.

Da Ancona, a Spalato, a Kastela. 4 luglio

2010-09-27T01:22:00.012+02:00

E’ domenica 4 luglio e siamo di nuovo al porto di Ancona. Abbiamo ingannato l’attesa per esserci presentati all’imbarco con un giorno di anticipo rilassandoci sulla spiaggia di Numana. Ma questa dovrebbe essere la volta buona per imbarcarci. Paola è stata inghiottita dagli uffici dell’Ancona Ferries Terminal da un quarto d’ora. Aspetto...

La cosa, come previsto - data l’esperienza del giorno prima - si rivela piuttosto difficoltosa. Ma finalmente siamo autorizzati a dirigerci verso la banchina 13, la predestinata all’imbarco. Eppure la nostra odissea è appena agli inizi. Arrivati al molo dobbiamo mettere giù la moto per passare i controlli alla polizia di frontiera. Gli uffici della polizia sono in un edificio a fianco del molo ma non si sa da che parte entrare, e quando si è fortunosamente entrati, passati i controlli, non si sa da che parte uscire. Paola attacca briga un po’ con tutti: per fortuna c’è un poliziotto di Mestre che riconosce subito gli improperi in veneto e solidarizza con Paola e le evita l’arresto per oltraggio.

Il viaggio è abbastanza confortevole, il mare è calmo e la nave saltella appena e in poco più di quattro ore ci porterà a Spalato. In compenso il selfservice è un disastro di lentezza. E nel frattempo io devo anche apprestarmi a salvare una vita umana quando l’altoparlante chiede se ci sia un medico a bordo. Per fortuna si tratta solo di una signora emotiva con il mal di mare.

Dopo lo sbarco ci mettiamo alla ricerca dell’hotel che avevamo prenotato a Kastel sul litorale tra Spalato e Trogir. Scopriamo che ci sono almeno sette paesi che si chiamano Kastel, che l’intero litorale si chiama Kastela, vestigia dei diciassette castelli costruiti in passato a difesa dai Turchi.

Chiediamo indicazioni in italiano, in inglese, in tedesco, in veneziano: tutti sanno cosa e che e dove, ma l’albergo non si trova. Ma alla fine tutto si aggiusta. Dopo la doccia, una lunga passeggiata ci porta a scoprire il centro dei Kastela, Kastel Stari, un antico borgo di pescatori, un tessuto di viuzze e vicoli tra robuste case di pietra.

Ci ripromettiamo di visitare il luogo all’indomani: oggi è domenica, i negozi sono chiusi ma sulla piazza di sono bancherelle vuote che promettono un’ interessante squarcio di vita.

Inconvenienti

2010-09-27T00:06:00.005+02:00

Può capitare di perdere una motonave per essere arrivati in ritardo all’imbarco. Più difficile è non potersi imbarcare per essere arrivati in anticipo. Ma è quello che è capitato a noi durante il nostro viaggio dall’1 all’11 luglio.

La motonave da Ancona a Spalato era stata prenotata per domenica 4 luglio alle 11. Dovendo presentarsi al check-in per le 9, abbiamo pensato di partire sabato 3, pernottare ad Urbino a casa di parenti, per poter raggiungere Ancona con tutta comodità il giorno successivo.

Una serie di fortunate circostanze lavorative - cosa che non succede mai!- ci ha consentito di partire addirittura nel pomeriggio di giovedì 1 luglio.

E questo ha mandato in default in nostri calendari biologici. Così, dopo due giorni ad Urbino, in luogo di una semplice notte, dopo l’attraversamento della galleria della ferrovia dismessa, salutati i parenti, sabato 3 luglio, di buon ora, siamo partiti alla volta di Ancona e del suo porto.

Solo per farci negare, dopo un’ora di cosa in quella casbah che è il check-in di quel porto, il diritto di imbarco. E questo solo per esserci presentati con sole ventiquattro ore di anticipo!

Ferrovie dismesse, gallerie, istrici...

2010-07-16T20:17:00.001+02:00

Le ferrovie dismesse sembrano essere un oggetto di passione: basta digitare queste due parole per scoprire quanti sono i siti che se ne occupano.
Noi scopriamo un tratto della Ferrovia Fano-Urbino in un giorno di sosta del nostro viaggio. E' il 2 luglio, venerdì. La nave che ci porterà da Ancona a Spalato partirà solo domenica mattina.

Siamo ospiti di conoscenti ad Urbino e decidiamo di raggiungere Fermignano a piedi. Ci incamminiamo lungo i binari in questo punto, dove Via Strada Rossa attraversa i binari: da un punto di vista diverso, il segnale verde indica la casa cantoniera della fotografia al link precedente. Se questo è il punto di partenza e la Stazione di Fermignano il punto di arrivo, qualche centinaio di metri davanti a noi iniziava la Galleria della Sogesta, un chilometro circa di lunghezza.

Percorriamo abbastanza agevolmente la galleria cercando di poggiare i piedi sulle traversine di legno ma, soprattutto, grazie alle torce elettriche delle quali ci eravamo muniti e senza le quali procedere sarebbe stato molto pericoloso. Non incontriamo pipistrelli, e neppure cadaveri abbandonati dalla mafia... Solo al ritorno ci avrebbero informato che un incontro possibile e non sempre piacevole sarebbe stato quello con l'istrice!

Raccontare...

2010-07-14T17:20:00.003+02:00

Mi domando se riuscirò a raccontare qualcosa di questo viaggio che ci ha portato a percorre gallerie di ferrovie dismesse, a poltrire sulla spiaggia, traversare il mare, perderci per città e per isole, percorrere terre paesi luoghi che ancora portano i segni della guerra e dei massacri.
Intanto è accaduta una piccola tragedia informatica: nello scaricare una tessera da 2 giga con quattrocento fotografie ho irrimediabilmente danneggiato i files.

1 Luglio

2010-07-01T21:36:00.003+02:00

Si parte.
Alla volta di Urbino, prima di tappa verso il traghetto che sabato mattina ci condurrà da Ancona a Spalato.
Siamo stanchi, queste vacanze ci hanno messo troppo ad arrivare. Partiamo quasi senza entusiasmo. Speriamo di recuperalo lungo la strada. Sarà difficile: attraversiamo uno splendido paese la cui gente sembra aver perso ogni motivazione e i cui governanti confondono autorevolezza ed arbitrio, invece che motivare, sanno solo minacciare.
Intanto partiamo. La Transalp morde la strada, sicura e agile.
Quando torneremo ci saranno di certo novità: magari un nuovo Ministro della Repubblica, magari Anemone ai Lavori Pubblici...

Tra Berlusconi e Fini, operazione trasparenza?

2010-04-23T19:24:00.005+02:00

Quest'oggi molti dei commentatori, specie dal centro-destra, sottolineano come l'aver trasmesso le fasi più importanti della riunione della Direzione del PdL abbia costituito una operazione di trasparenza per aver mostrato in diretta le fasi di un dibattito cruciale per i futuri assetti di quel partito.
Personalmente invece credo che abbiamo assistito ad un capolavoro della genialità nella comunicazione mediatica da parte di Berlusconi e del suo staff. Fini, dal canto suo, è ingenuamente caduto nella trappola che gli veniva tesa dando anche una mano ai suoi avversari.Non ce lo si sarebbe aspettato da un politico navigato come lui.
Il Presidente della Camera è salito sul palco visibilmente contratto, intimidito; ha parlato con un tono di voce incerto, ha sbagliato anche la cravatta: se voleva muovere una critica politica dall'interno del partito, avrebbe fatto meglio a presentarsi in divisa da pidiellino e non smarcarsi con una cravatta rosa...
Berlusconi ha fatto bene la sua parte: ha saputo trattenere l'irritazione e misurare le reazioni, è salito a replicare a Fini accigliato ma non livoroso e si è limitato a ricordare, lui, a Fini, le regole del gioco: se vuoi fare politica, il tuo posto è tra noi ma non pretendere di fare anche l'arbitro. Intanto Fini continuava ad avvitarsi su se stesso: mastica gomma e risponde a Berlusconi frasi che giungono agli spettatori solo a spezzoni, fino ad alzarsi e ad avvicinarsi al podio per lanciare a Berlusconi parole inudibili e inudite: in quel momento, con le telecamere che inquadrano da lontano il piccolo Fini, in piedi e con un braccio teso, sovrastato dalla figura trionfante di un Berlusconi tuonante, la performance del Presidente della Camera tocca il massimo della complicità coi suoi carnefici.
Così, l'operazione trasparenza, si è rivelata piuttosto una gogna mediatica ai danni di Fini che nulla ha saputo fare per evitarla. Del resto si è trattato di un piccolo capolavoro da parte di Silvio Berlusconi: si può pensarne quello che si vuole come uomo, come politico, come imprenditore ma, come comunicatore, chapeau!

Senza più nessuno da guardare in faccia

2010-03-31T02:11:00.002+02:00

[questa stera sulla 7 c'erano Bonaiuti e Letta. Ho fatto zapping, magari c'erano i Simpson]

Il Po, l'onda nera, i pescatori di Goro e Mina

2010-02-28T19:20:00.009+01:00

Non aveva un aspetto allegro questa mattina il Po nel suo basso corso, tra S. Maria Maddalena e Pontelagoscuro ; anzi l'aspetto era limaccioso e terragno sotto un cielo plumbeo e opprimente. Il che, diamine, è una buona notizia per tutti coloro che temevano di doverlo ammirare splendido di iridescenze di idrocarburi in libera uscita. Ma sembra che se la possa cavare meno peggio del previsto, almeno a sentire coloro che hanno vegliato le sue sponde e potuto osservare solo qualche bagliore trasportato da ramaglia alla deriva. Oggi, la stampa locale scrive che i profeti di sventura sono stati delusi e smentiti. Meglio così: qualche volta fa bene stare dalla parte sbagliata, almeno fino a prova contraria. E non sempre il tempo è galantuomo: almeno così la pensano i pescatori di Goro.
Una speranza arrabbiata la esprime Mina, su La Stampa. Condivisibile, come l'invettiva di Lorenzo Mondo nelle stesse pagine. Ma non sembra di vedere ricerche precise delle responsabilità. Tutto sembra confondersi nella nebbia di un improbabile sabotaggio. Che anche si rischiarasse in una conferma definitiva non assolverebbe alcuno dalle sue responsabilità.

Le vie del consenso sono infinite.

2009-10-18T18:19:00.030+02:00

Lo ammetto. E' stato controvoglia che mi sono lasciato trascinare fino a Bologna ieri pomeriggio.L'evento era BolognaSìSposa,rassegna di prodotti e servizi per la cerimonia nuziale e l'occasione la presentazione dei modelli della griffe rosyGarbo,e complice un'amica siciliana che ha il matrimonio nel cuore e negli'occhi.
Generosa e raffinata come sempre, Rosy Garbo ha vestito le sue modelle di tessuti pregiati, "impreziositi di sapienti ricami, pizzi e giochi di volumi e trasparenze" che sfavillavano nella suggestiva cornice di Palazzo di Re Enzo.
Ma la vera chicca ce l'ha offerta Maurizio Cevenini, Presidente, tra l'altro, del Consiglio Comunale di Bologna.
Infatti, tra gli eventi in programma per sabato 17 ottobre, all'interno della manifestazione BolognaSìSposa, c'era anche "Noi che ci ha sposato Maurizio Cevenini".

Di che si tratta? Qualcuno potrebbe pensare ad un personale fan club di Cevenini che, nel corso della sua carriera istituzionale, ha celebrato 4000 matrimoni. Ma salito sul palco al termine della sfilata di Rosy Garbo, Cevenini ci ha raccontato della sua genuina passione per il ruolo di officiante e ha anche premiato alcune coppie che, per quanto ci è stato dato sapere, avevano l'unico merito di essere state sposate da lui quattordici anni fa. E forse anche quello di aver resistito agli scogli della vita matrimoniale per tutto questo tempo. Forse, perchè - dato che neppure Cevenini ricordava bene i loro nomi - potrebbe esserci qualche dubbio sulla loro effettiva tenuta nella vita di coppia.
Si è trattato di una benemerità iniziativa privata, un momento di gioiosa rimembranza del giorno di intensa felicità per ottomila persone.
Ma sono tempi difficili, anche per iniziative lodevoli. Dispiace aver sentito serpeggiare in platea qualche commento un po' acido, quasi che le strade del consenso siano giunte a raschiare il fondo di ogni barile.

Nella dimora dell'ultimo Doge

2009-10-04T23:09:00.044+02:00

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Una domenica di autunno tersa ci invita, così ci lasciamo trasportare dalla fida Transalp in Friuli. Un appuntamento annunciato da tempo da Linea d'ombra, la mostra "L'età di Courbet e Monet".
Il luogo è Villa Manin di Passariano, quella che fu la dimora dell'ultimo Doge di Venezia. Questi fu Ludovico Manin, e nessuno fu mai più riluttante di lui ad accettare la massima carica della Repubblica veneziana. Riluttanza profetica quanto le parole che accompagnarono la sua elezione: I ga fato doxe un furlan, la republica xe morta! Hanno fatto doge un friulano, la Repubblica è morta! E il 12 maggio 1797, dopo otto anni di dogado, Ludovico Manin consegnò Venezia al nuovo potente europeo, Napoleone Bonaparte. Il percorso della mostra conduce, in una breve diversione, a visitare anche la stanza nella quale Napoleone trascorse la notte tra il 27 e il 28 agosto 1797.

Ci sarà tempo fino al 7 marzo 2010 per ammirare le 133 opere esposte, provenienti da musei di tutto i mondo, con nomi notissimi, da Manet a Degas, da Monet a Pissarro, Renoir e Van Gogh oltre a celebri pittori di tutta Europa come Ensor, Hodler, Merse e Chitussi dei quali la mostra intende esplorare i legami, i debiti e le influenze reciproche con la cosiddetta Scuola di Barbizon.

Invece occorrerà affrettarsi perchè domenica 10 ottobre si conclude la bellissima mostra di fotografie dedicata ad Elio Ciol, una serie di scatti che documentano più di dieci anni, dai primi anni Cinquanta a metà degli anni Sessanta, di quella che a buon diritto si può chiamare l'epoca del neo-realismo in fotografia. Già conoscevamo Elio Ciol grazie ad una Mostra nelle sale espositive del Monte di Pietà di Padova nel 2002. Ce ne eravamo fatta l'idea di un grande paesaggista, capace di restituire atmosfere oniriche di squarci nebbiosi e dolenti. Questa mostra rende invece la misura di un grande fotografo di livello internazionale, se non quello di un Cartier-Bresson, almeno quello di un Doisneau o delle ricerche sul campo di un Paul Strand.

Almeno ci sarà tempo per programmare una visita a Villa Manin fino al primo novembre per non perdere le suggestive "Scene d'Ungheria" di Matteo Massagrande. Sedici anni di paziente osservazione, interrogazione della puszta per comprenderne il linguaggio, i segreti della luce, l'alfabeto nascosto, fino a farne sedimentare i ricordi, brani che ora possono liberamente esplodere sulle tele.

Ludovico Manin fu Doge, ultimo dei Dogi, controvoglia. Dicono che avesse occhi bruni e smorti, un grosso naso aquilino, l'andatura stanca, lievemente inclinata. E "si leggeva nell'espressione del suo viso l'interno sgomento, che informava e governava ogni azione".
Oggi, la sua dimora avìta, accoglie gioielli.

19 settembre, Luciano Ligabue all'Arena di Verona

2009-09-20T22:47:00.014+02:00

Sabato 19 settembre, il primo di dieci concerti all’Arena di Luciano Ligabue, richiama, stando alle cronache, dodicimila fans entusiasti. Alle sette e mezzo stiamo finendo di cenare ai tavolini all’aperto su Piazza Bra del Ristorante Liston 12 quando bordate di urla, fischi e applausi cominciano ad alzarsi da dentro l’anfiteatro. I cancelli sono aperti da mezz’ora e la piazza è affollata come non mai di gente: fans di Ligabue ma, anche, turisti e visitatori convenuti per una serie di manifestazioni che di questi giorni attraggono in città. E di veronesi che non sembrano infastiditi per l’invasione.

I servizi municipali alla viabilità erano in preallarme, pronti a chiudere i corsi principali e, già percorrendo la Serenissima, chi si recava al concerto era invitato ad uscire al casello di Verona Nord, servirsi del parcheggio dello stadio e dei bus navetta gratuiti per l’Arena.

Alle otto varchiamo il Cancello 13, troviamo rapidamente i nostri posti grazie ad un servizio di hosting attento ed efficiente. Il clima è quello di un tifo da stadio: tra applausi , cori e sventolare di striscioni, le ola percorrono le gradinate e il battito dei piedi fa quasi vibrare le mura millenarie.

Alle nove in punto Ligabue compare sul palcoscenico. Una frazione di secondo di un silenzio di quasi sconcerto si tramuta in ovazione. Ligabue avanza dinoccolato, ammutolito, indossando un sorriso ampio ma che pare imbarazzato, o mansueto, forse sorpreso, come se lo spettacolo fosse dall’altra parte, davanti a lui, come se lo spettacolo fosse il pubblico. E in effetti sarà così: Ligabue non farà spettacolo, farà musica. Lo spettacolo lo farà il pubblico. A lui fare musica, a noi fare spettacolo.

In questa occasione, Ligabue non si rivela certo un animale da scena, parla pochissimo, non gli riesce neppure di salutare il pubblico, dirà qualche parola sull’iniziativa per l’Abruzzo e solo al termine saprà trovare la forza per un commiato caloroso. Per il resto, da parte sua, è pura musica: che trova il suo culmine in Bar Mario, quando il rock sale alle vette che lui sa fargli raggiungere, e in Certe Notti e in Urlando Contro il Cielo veri manifesti di quel messaggio di rivolta individuale di cui è profeta indiscusso.

Alle undici, dopo i bis, tutto è finito. E si esce fuori in una Verona ancora accesa, rumorosa, mobile, sempre viva.

La gioia autentica

2009-09-01T02:22:00.003+02:00

un articolo sul corriere

la risposta migliore

L'ozio

2009-08-29T22:25:00.007+02:00

Il numero di maggio-giugno di Kos è dedicato a Il Riposo. In un contributo intitolato L'ozio creativo, Domenico De Masi ricorda come già Aristotele vagheggiava un mondo libero dalla fatica e dal lavoro. Sogno, quello di Aristotele, destinato a rimanere mera utopia fino a che l'organizzazione scientifica del lavoro nella società industriale e il successivo progresso tecnologico nell'attuale società postindustriale non resero possibili formidabili aumenti della produttività.
In una famosa conferenza del 1930, J.M.Keynes affermava: "Tre ore di lavoro al giorno, dunque, sono più che sufficienti per soddisfare il vecchio Adamo che è in ciascuno di noi." Anche B.Russel in quegli anni Trenta pensava che "in questo mondo si lavori troppo... L'etica del lavoro è l'etica degli schiavi, e il mondo moderno non ha bisogno di schiavi... Se il salariato lavorasse quattro ore al giorno, ci sarebbe una produzione più che sufficiente per tutti e la disoccupazione finirebbe." Giovanni Agnelli si poneva la questione della disoccupazione provocata dal progresso tecnologico e nel 1933 proponeva di evitarla "con una riduzione notevole delle ore di lavoro, con la conquista di maggiore 'ozio' a favore degli uomini."
Ma sia Keynes, che Russel, che Agnelli esprimevano la preoccupazione sull'uso che sarebbe stato fatto del maggior tempo libero nella speranza che, come si espresse Agnelli, gli uomini lo sappiano "utilizzare per il loro elevamento fisico, intellettuale e morale."
Settantacinque anni più tardi, la storia sembra aver fatto giustizia di quelle previsioni, di quelle speranze e di quelle preoccupazioni. Come sottolinea Masi, un giovane di vent'anni ha un'attesa di vita di altri sessant'anni, pari a 468.000. Di queste ne lavorerà circa 90.000, dedicherà 195.000 ora al sonno, ai pasti, all'igiene personale e gli rimarranno 153.000 ore di totale tempo libero con il pericolo, conclude Masi di sommare l'alienazione del lavoro all'alienazione del consumismo. Masi ricorda poi che quando Keynes, Agnelli e Russel riflettevano su questi temi "non erano stati ancora inventati il computer, il laser, le fibre ottiche, il motore a reazione, gli antibiotici, gli anticoncezionali, la fecondazione artificiale, i voli spaziali, la fissione nucleare, la plastica, il transistor, il compact, il cellulare, la tac, internet, le biotecnologie, la clonazione." E conclude: "Grazie a questi sviluppi, abbiamo imboccato una fase nuova della civiltà, in cui possiamo produrre sempre più beni e servizi con sempre meno fatica umana, ma possiamo anche svolgere nuovi tipi di attività, prevalentemente creative, in cui sempre più convergono il lavoro, lo studio, il gioco."
Ci può essere del vero, ma questa visione delle cose pare esserci un po' troppo di trionfale ottimismo: oggi il motore di ogni cosa che accade sotto il cielo sembra essere il mercato globale. E il mercato globale, più che liberazione dal lavoro, sembra aver prodotto precariato, bassi salari, impoverimento di conquiste sociali, inquinamento e sprechi.

Niente vacanze in moto

2009-08-28T18:04:00.002+02:00

Quest'anno niente vacanze in moto. Per un viaggio di quindici giorni negli Stati Uniti non era il caso. E poi gli States, checché se ne pensi, non sono strade da moto. Abbiamo viaggiato con una Pontiac G6, lunga larga e comoda ma difficile da infilarci due valigie nel bagagliaio. E abbiamo scoperto che il meglio del viaggiare in macchina negli States sono le stazioni radio, assolutamente fantastiche.
Bisogna poi stare attenti ai limiti di velocità, nel senso che è bene viaggiare al limite della velocità consentita, o anche 5 o 6 miglia orarie sopra, il che sembra essere tollerato. Ma viaggiare sensibilmente sotto il limite, specie di notte, può essere sospetto.
Una notte tornavamo da una giornata intensa passata in barca a visitare le Apostle Islands sul Lago Superiore. Ci eravamo anche concessi di cenare in un ottimo ristorante che ci ha fatto dimenticare per un po' tutto il junk food subìto fino a quel momento. Tornando in hotel guidavo tranquillo a 30-35 su una strada da 55 miglia all'ora, chiacchierando con Paola e ascoltando John Lee Hooker e Muddy Waters alla radio.
Improvvisamente l'idillio viene interrotto da uno strepito di sirene mentre nello specchietto retrovisore compaiono, inequivocabili, i lampeggianti di una macchina della polizia. Accosto e attendo seduto,ripensando a quei due bicchieri di vino consumati al ristorante. Il poliziotto si avvicina lentamente, si piazza appena dietro la mia spalla sinistra e, attraverso il finestrino abbassato, infila una torca elettrica con la quale inizia una accurata scansione dell'abitacolo e dei suoi occupanti. Domande di rito: documenti, da dove venite, dove andate, deciso ma cortese. In breve veniamo a sapere che un solerte cittadino aveva segnalato una macchina, la nostra, che viaggiava piano e che magari il guidatore poteva essere "tossico"! Era vero che forse, oltre a guidare piano, nel regolare la radio, avevo preso una curva un po' stretta, ma qui pare si sentano tutti sceriffi! Comunque, il poliziotto ci spiega che aveva dovuto dare seguito alla segnalazione e che ci aveva seguito per un po' e verificato che viaggiamo a velocità ridotta ma anche che la mia guida sembrava sicura. Eppoi, eravamo italiani e questo poteva spiegare... (Cosa avrà voluto dire?)

Viaggio, se posso

2009-06-10T02:58:00.003+02:00

Mi sono risolto
a prendere tutto a pezzi
non raccontatemi balle
vi prego
assemblo pezzi di vita
di memoria
figlio di un tempo, ormai
senza progetti
viaggio, se posso.

Di un puzzle

2009-06-10T02:34:00.006+02:00

(...ma la biografia può essere paragonata solamente a un puzzle difettoso, in cui mancano alcuni pezzi...) (Zygmuny Bauman)

Non bisogna prendersi troppo sul serio.
Al puzzle che noi siamo manca sempre un qualche pezzo.
Cadiamo a pezzi.
Siamo difettosi.
Come un meccanisco che, ogni tanto, perde colpi.
Eppure vogliamo funzionare.
Lo vogliamo.
(Ci siamo immersi nelle strade secondarie, minime
tra boschi di farnie, faggie e roverelle, a manetta

nella curva che arriva, incombe, invita.)

Memoria, spazio, identità

2009-06-10T01:04:00.006+02:00

"Lo scoprire, il muoversi, il viaggiare danno origine a ciò che nel tempo sono stati definiti paesaggi interiori, paesaggi dell'anima, o mappe intime, destinati ad essere custoditi nell'atlante della nostra memoria. Di solito, quando si parla di memoria e di emozione si pensa al tempo. Per me conta lo spazio, il rapporto sentimentale con la geografia." (Giuliana Bruno)

Se davvero è attorno allo spazio che si costituisce la memoria, è da ciò che scaturisce la nostra identità.
"Non mi ricordo più dove ho messo le cose, dottore. Non mi riconosco più". Non sono queste le prime lamentele del paziente che al suo medico chiede un aiuto e che dopo qualche anno verrà catalogato come un nuovo caso di Alzheimer?
Noi che abitiamo la rete, lanciamo ogni giorno nello spazio virtuale pezzi della nostra memoria, della nostra esperienza, dello spazio che abbiamo abitato, pezzi delle nostra identità. Lo affidiamo ad uno spazio virtuale, custodito in qualche server. Tutto a rischio di degrado, come le nostre sinapsi.
Anche la rete potrebbe essere a rischio di Alzheimer.
(Tra sabato e domenica ci siamo sparati mille chilometri fino a Saturnia e ritorno

se blogger.com avrà un default sarà un frammento della nostra identità ad andarsene?)

Alla Trattoria da Graziella "Da Turiddu"

2009-05-22T02:08:00.010+02:00

Da alcuni anni non tornavamo alla Trattoria da Graziella "Da Turiddu", a Tornova di Loreo. Ci siamo tornati in ritardo. In ritardo per reincontrare Graziella. Se ne è andata. Se ne è andata con la sua scia di profumo, con le sue acconciature anni sessanta, con la sua voglia di fermarsi ai tavoli a chiacchierare, con la sua voglia di raccontare di quando le mareggiate le portavano via il chiosco sulla spiaggia di Sottomarina.

Turiddu, il marito di Graziella, se ne è andato molto prima di lei. Girando tra i tavoli ne parlava, talvolta, sommessamente.

Un vecchio gatto se ne sta alla finestra.

Da oggi, il nostro perluogo è mutilo.
Anche se Sandro ci ha servito un'ottima cena, come sempre. Le cozze, le vongole, i canestrelli eccellenti. E gli spaghetti alla marinara e il fritto.
Aromi. Sapori.
Ma mancava il profumo di Graziella.
Quando ho chiesto a Sandro come stesse sua madre, lui ha alzato gli occhi e io ho voluto credere, per un istante, che se ne stesse di sopra, nell'appartamento sopra la trattoria.
Le cena, ottima. Ma mancava un profumo.

Di questa trattoria nel web si trova:

Se cercate la vera trattoria d'altri tempi questo e' il posto giusto.
E' una trattoria prevalentemente di pesce a Tornova di Loreo nel delta del Po' sulle rive di un canale con le zanzare tipiche del luogo e rigorosamente senza climatizzatore.
I gestori sembrano personaggi della vecchia commedia dell'arte che ogni
tanto passano per i tavoli e vi chiedono un bicchiere di vino, vi cantano una canzone o vi raccontano una barzelletta.
I prezzi sono modici ma non esiste una regola.

Ed era proprio così. Se era di vena, Graziella girava per i tavoli, ti studiava e, se gli eri simnpatico, si sedeva, ti chiedeva un bicchiere di vino e ti raccontava, parlava e parlava, e continuava a studiarti, e si scioglieva se le davi quella fiducia che chi ha condotto una vita dura concede solo a pochi.

Arrivare in spiaggia in moto raddoppia il senso di libertà

2009-05-21T22:41:00.013+02:00

Arrivare in spiaggia in moto raddoppia il senso di libertà.
Non siamo amanti delle giornate passate pigramente al sole. Per questo, in spiaggia, ci andiamo di rado.
Quando si può rubare una mezza giornata agli impegni usuali.
Quando sono ancora poco frequentate e gli ombrelloni, nelle loro lunghe file,
sono ancora quasi tutti chiusi.

Quando ancora il chiasso estivo
stenta a farsi luogo
nel fischiare del vento.

Oggi siamo stati gli ultimi a lasciare lo stabilimento.
Gli inservienti ci giravano intorno nervosamente, sistemando, ripulendo, riordinando.
Ma noi avevamo già fatto la nostra parte nello strappare al giorno e al lavoro quel pomeriggio e lo volevamo tutto.

Alle spalle avevamo le valli e una puntata a Porto Caleri prima di imboccare la via del ritorno ci avrebbe riconciliato con il tramonto.

Una notte

2009-05-20T01:01:00.003+02:00

Ogni notte è una notte. Ovunque si sia.

Il PIL non dà la felicità?

2009-05-16T19:37:00.013+02:00

Vagabondando in libreria (altro modo di viaggiare nel mondo, se non altro nel mondo di quello che si pubblica e perciò stesso nel mondo di ciò che qualcuno pensa di poter o doverci raccontare) mi sono imbattuto nell'ultimo libro di Zygmunt Bauman, L'arte della vita.
Nella parte introduttiva del libro, Bauman cita un discorso tenuto da Robert Kennedy il 18 marzo 1968, poche settimane prima di essere assassinato.
"Il calcolo del nostro Pil -diceva Robert Kennedy - tiene conto dell'inquinamento atmosferico, della pubblicità delle sigarette e delle corse in ambulanza per soccorrere i feriti sulle strade" E aggiungeva: il Pil tiene conto dei sistemi di sicurezza, delle prigioni, della distruzione delle foreste e l'urbanizzazione, della produzione del napalm e delle armi nucleari e delle dotazioni della polizia.
"In compenso il Pil non tiene conto della salute dei nostri figli, della qualità della loro istruzione né dell'allegria dei loro giochi" Tanto meno tiene conto della bellezza della poesia o della solidità dei matrimoni, del coraggio, della saggezza, della cultura, della pietà, dell'attaccamento al paese. "In breve, - concludeva Kennedy - il Pil misura tutto, tranne quello che rende la vita degna di essere vissuta."

Per quanto riconosca che definire cosa significhi il termine stesso di felicità non sia esente da difficoltà e contraddizioni, Bauman sembra ritenere che felicità sia il nome più comune attribuito a quanto "rende la vita degna di essere vissuta", e ricorda che "alcuni osservatori notano che la metà circa dei beni cruciali per la felicità umana non hanno un prezzo di mercato e non si possono acquistare nei negozi."
E per quanto più di due secoli ci separino da quel 4 luglio 1776, giorno in cui la ricerca della felicità venne inserita nella Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti come uno degli inalienabili diritti conferiti agli uomini dal Creatore, quanto allo stato dell'arte in questa ricerca siamo ancora e sempre allo stato quo ante. Stato di un arte, per l'appunto. La quale è sempre da inventare, a meno di non volersi lasciare irretire dalle chimere delle compulsività postmoderne sulla quale è costruita la nostra società liquido-moderna di consumatori.

Di NonLuoghi

2009-05-14T22:31:00.003+02:00

Ho trovato su Flickr un gruppo fotografico che si chiama NonLuoghi. Ispirato alla ricerca di Marc Augè, si propone la documentazione fotografica delle mutazioni contemporanee dei luoghi dell'abitare come "opportunità per interrogarsi sul cambiamento della città e del nostro modo di viverla". La città e il territorio che ne dipende offre il materiale per la riflessione a partire dallo stimolo fornito dal quotidiano inserimento di immagini:
"la città, forse emblema del concetto dell’abitare, presenta oggi forti segni di cambiamento, dalla scala paesaggistica a quella domestica. Il territorio, innervato da autostrade e polarizzato da terminal, centri commerciali e fast food, ha di fatto subìto una trasformazione nei suoi consueti spazi abitativi, punti di riferimento e di aggregazione."
Il gruppo conta ad oggi 599 membri e raccoglie al momento quasi 1200 immagini.
I post pubblicati nella sezione Discussione dimostrano la vitalità di una ricerca attorno ad un concetto, quello di NonLuogo, che vi si dispiega in tutta la sua ostica ambiguità.

Da parte mia insisto, nei post di questi ultimi giorni, ad esplorare queste tematiche perchè mi pare che proprio l'idea del viaggiare, a noi tanto cara, rischi di scivolare nella voragine di un vuoto antropologico.

Da Wikipedia, alla voce Nonluogo:
"Anche il concetto di "viaggio" è stato pesantemente attaccato dalla surmodernità: grandi "nonluoghi" posseggono ormai la medesima attrattività turistica di alcuni monumenti storici. A proposito del più grande centro commerciale degli Stati Uniti d'America, il "Mall of America", che richiama oltre 40 milioni di visitatori ogni anno (molti dei quali ci entrano nel corso di un giro turistico), scrive il critico Michael Crosbie nella rivista Progressive Architecture: si va al Mall of America con la stessa religiosa devozione con cui i Cattolici vanno in Vaticano, i Musulmani alla Mecca, i giocatori di azzardo a Las Vegas, i bambini a Disneyland. Anche i centri storici delle città europee si stanno sempre di più omologando, con i medesimi negozi e ristoranti, il medesimo modo di vivere delle persone e addirittura gli stessi artisti di strada. L'identità storica delle città ridotta a stereotipo di richiamo turistico."

Perluogo

2009-05-14T01:06:00.005+02:00

Il perluogo è lo spazio-tempo vissuto.
Per il viaggiatore è una costruzione mentale, uno sforzo della fantasia.
Contemperata dalla paziente lettura dei segni.
Perluogo è la parola d'ordine dell'antiturismo.
Quando visito un nuovo paese, cerco di mimetizzarmi, di non farmi riconoscere come straniero.
Lo straniero, il turista ha tutti i diritti: porta denaro, vuole che lo si accolga nella sua lingua, che gli vengano serviti pasti a lui congeniali e familiari.
Chi si mimetizza, si adatta, vuole che gli si rivolga secondo le usanze e consuetudini del luogo. Vuole capire e vivere il luogo ove è giunto.
E deve attrezzarsi per comprenderlo e viverlo. Di suo.

Alla ricerca del perluogo

2009-05-14T00:12:00.012+02:00

Sono incombenti tempi di espropriazione.
In precedente post avevo cercato di esprimere l'amarezza e l'angoscia che mi procura la sensazione e la certezza che sempre più ampi brani del territorio, dei luoghi che abitiamo, frequentiamo e percorriamo, ci siano sottratti, espropriati. Sottratti al godimento di visitarli e di viverli. Il nome di questa sottrazione è infrastrutture: tutto quello che Marc Augè inserisce nella rubrica dei non-luoghi.
I non-luoghi proliferano, si riproducono, figliano, si generano e si rigenerano in una crescita esponenziale che si spiralizza: il centro commerciale vuole accessi, l'aeroporto tangenziali, il palasport esige parcheggi, i parcheggi necessitano di servizi, le tangenziali di aree di sosta. Si aprono slarghi e transiti alle spese dei passaggi: tutto si incanala programmato, utile, funzionale alla percorribilità, alla fruizione coatta, al consumo compulsivo.
Al non-luogo si contrappone l'idea di perluogo - che riprendo da Gabriele Righetto - e che mi pare coincidere con la nozione di iperluogo di Dario Rei:

"L’iperluogo fa incontrare spazio e tempo
in una comunità di sentimento,
che è l’esito del riconoscimento di valori territoriali, ambientali, umani.
Tali valori non appaiono tuttavia evidenti a prima vista: l’iperluogo contiene una pluralità di registri e di significazioni, che emergono attraverso un gioco di implicazioni e risonanze, di rimandi e di circolarità,
attraverso un paziente lavoro di decifrazione."

Riassumerei della definizione i tratti essenziali:

- l’iperluogo fa incontrare spazio e tempo;
- tali valori non appaiono tuttavia evidenti a prima vista;
- emergono attraverso un paziente lavoro di decifrazione.

Se il superlativo iper- di iperluogo è efficace nel rimandare alla nozione di iperetesto, devo dire che prefererisco il termine perluogo, il cui per-, frequentativo, rimanda precisamente al "paziente lavoro di decifrazione" che Dario Rei indica come essenziale alla costituzione del perluogo attraverso "attraverso un gioco di implicazioni e risonanze,di rimandi e di circolarità."

Sotto il ghiacciaio II

2009-05-13T23:05:00.007+02:00

Domenica 10 maggio, alla stretta dell'Adige a Ceraìno.
Un luogo che va pensato in termini di milioni di anni. Dallo scontro tettonico che ha portato all'innalzarsi delle Alpi. E poi le grandi glaciazioni che per migliaia di anni hanno sospinto detriti a formare gli anfiteatri morenici. E limato le rocce con la loro rabbia. E poi il fiume che si è scavata la forra nella quale oggi scorre ancora impetuoso.
Bisogna pensare, stando qui, al sollevarsi delle rocce nello scontro dei titani. E poi alla discesa dei ghiacci fino a ricoprire tutto, lasciando emergere appena il cucuzzolo del Baldo come un'isola in mezzo ad un mare di acqua solidificata.
E poi, con il ritirarsi dei ghiacci, al fiume che continua a scavare, a farsi strada, a farsi risorsa e via d'acqua per i traffici e i commerci tra il Nord e la pianura Padana.
Fino al 14 gennaio 1797, quando a Rivoli Veronese, Napoleone sbaragliò gli austriaci. (E chi non ha passeggiato per Rue de Rivoli, senza sapere di quel paese aldilà della stretta e di quella battaglia così lontana, così vicina?).
Il tempo si stratifica sui luogi lasciando tracce visibili nel loro aspetto e nei nomi che sono loro attribuiti. Segni. Resistenza.

Sotto il ghiacciaio

2009-05-12T22:15:00.002+02:00

Viaggiare è fare resistenza

2009-05-11T02:22:00.010+02:00

Gli spazi, i paesaggi, le vedute si susseguono lungo le strade che percorriamo. Le nostre moto corrono, piegano assecondando le curve, affrontano i dossi, accarezzano e mordono gli asfalti. Ma le strade sono non-luoghi: non ci si può fermare, sedere per terra, spegnere una sigaretta. Sono fatte per andare da lì a lì, non sono fatte per starci, ma per lasciarle appena arrivati. Non-luogo di mero transito, bruciano la propria vita in meno di un attimo. Non appartengono che al passaggio fugace ed obbligato: regola di buon senso: su di una strada non si bivacca. E non esistono più margini, cigli, diversioni: al massimo qualche spiazzo di "Parcheggio riservato agli ospiti del ristorante".
Muoversi - ben altro che il viaggiare - è irrigimentato secondo tempi di percorrenza e aree di sosta previste e calcolate. Si va da qui a lì seguendo il nastro riservato ad un vuoto tanto sospeso quanto misurabile.
Indugiare, invece. Mettersi di traverso e fare resistenza.
E leggere i segni disseminati lungo il percorso. Attrezzarsi a cogliere quanto è caduto fuori della mappa della percorribilità.
Fossili paleoindustriali:

E golene allagate dalle piene di una metereologia ormai subtropicale:

E un braccio di fiume divenuto imprevista strada interpoderale:

("ero un braccio di fiume, un divagare di acque, una rotta immersa nelle nebbie dell'inverno e nei nugoli di zanzare dell'estate; poi la terra molle ha ceduto, si è sprofondata ed io, letto di fiume carico di detriti ciotoli e pietrisco, sono rimasta in alto, fatta secca, sentiero, ciglio di palude; troppo dura per essere rettificata, centuriata, bonificata, raddrizzata, fatta contermine")
Segno è quanto fa resistenza a divenire segno altro, segno è cancellazione mancata, persistenza. Resistenza.
Viaggiare non è muoversi. Viaggiare è fare resistenza. E attrezzarsi per leggere la resistenza dei segni.

Un viaggio mezzo mancato: da Adria a Bardolino per argini.

2009-05-10T22:59:00.019+02:00

Avevamo programmanto un sabato denso di impegni e di molta strada, tanto da essere riusciti a rispettare il programma solo in parte.
Il primo appuntamento ad Adria, a visitare la mostra fotografica dell'amico Giancarlo Avanzo. Ma è già terminata e al suo posto troviamo una mostra di icone di dipinti da una suora... Il caso vuole che incontriamo Giancarlo mentre ce ne stiamo andando.
Ha con sé la copia del Gazzettino con il resosonto della presentazione della mostra.

Giancarlo è uno di quei fotografi che non si arrenderanno mai al digitale. Continuerà a comporre immagini poetiche percorrendo le strade del Delta e lavorando duramente in camera oscura. Eppure mi guardava con curiosità mentre scattavo a ripetizione per le strade di Adria forte di un CCD da 2 Giga, lui che al massimo ha 36 pose a disposizione.
La tappa successiva è l'Autodromo di Adria. Un amico fisoterapista che ha in cura una squadra di piloti ci aveva fornito di pass per il paddock.

Paola decide di prendere il sole mentre le auto frecciano durante le prove.

Ma la parte più impegnativa della giornata doveva ancora cominciare. Il progetto era di risalire gli argini del Po da Cavanella Po, poco fuori dell'Autodromo, fino a Mantova e di là svoltare verso nord per raggiungere il Lago di Garda. Il giorno dopo avevamo un appuntamento ad Affi con un gruppo di amici...
Il problema nasce quando ci rendiamo conto di aver impiegato più di tre ore per percorrere 70 chilometri di argine da Cavanella Po a Pontelagoscuro. Siamo viaggiatori troppo curiosi e, rapiti dalla bellezza dei luoghi attraversati, ci attardiamo mentre la meta è ancora davvero lontana. A Pontelagoscuro lasciamo gli argini e puntiamo per strade più diritte verso Mantova e l'Autostrada del Brennero che lasceremo ad Affi da dove scenderemo per le colline moreniche fino a Bardolino, nostra meta per la sera.

Una risposta imperfetta

2009-05-06T00:38:00.009+02:00

Nel nostro ultimo viaggio all'Isola d'Elba ho portato con me un libro: Nemica a Ulisse, di Monica Centanni. Il primo capitolo, dedicato alla ninfa Teti, parla di Achille, figlio suo e del mortale Peleo e dell'istruzione che gli viene impartita dal centauro Chirone cui Teti affida Achille.

"Chirone istruì Achille, gli diede il cibo dei mortali e gli insegnò: prendila comunque la vita, comunque desiderala, prendi la gioia e prendi il dolore, prendi l'ira, prendi la pietà. Prendi ogni passione, comunque. Gli insegnò ciò che gli dei non sanno: ad amare i giorni di un amore intenso e bruciante, perché se il limite è segnato, la morte da senso e fragranza alla vita. Gli insegnò che ogni istante è vulnerabile, che il tempo è smagliato in un punto ignoto, che ad ogni passo la vita può precipitare nell'orrido insaziato, nella voragine di Ade. Che ogni ora è esposta al rischio che il tempo concesso finisca, ma che quel rischio da valore al tempo. Gli insegnò il tempo: che tutte le ore uccidono un poco. Gli insegnò che il mortale deve amare ogni giorno questa sua fragile, effimera esistenza perché Thanatos si presenta improvviso, bello impudente spietato, a pretendere il pegno promesso, che ciascuno ha siglato alla nascita."

Giaco ha lasciato un commento ad un precedente post, qualche tempo fa

"Insomma ali e radici, le prime per continuare a volare, le seconde per non dimenticare da "dove si viene".. è piu o meno questo il senso?"

e gli devo una risposta.

Il senso è di straniamento. Mentre osservavo dall'alto della piazza di Giazza lo scorrere irruento del torrente che poche miglia a valle si sarebbe arenato tra i sassi e leggevo quella frase "De bèttinkhen zeint so blùdaran", che vuol dire: le ali servono a volare, m'è parso di trovarmi in un punto dove il tempo, la logica comune quotidiana, cui siamo abbarbicati per vivere, trovassero un punto di smagliatura. Come se quella frase, riportata dall'uso dei montanari, boscaioli e pastori Cimbri, contenesse un di più di senso, un eccesso che indicasse proprio una smagliatura nel comune sentire. Un'incontro inatteso, una contraddizione produttiva, un'occasione.
La mia risposta imperfetta, precaria e provvisoria: viaggiare è portare le proprie radici come un fardello, alla ricerca di quelle smagliature nella nostra esperienza dove si rinnova ed anticipa il nostro destino, dove si coniuga la nostra esistenza effimera con l'insegnamento di Chirone.

Aver vissuto come c'è parso

2009-05-04T00:49:00.018+02:00

In fondo ad un vicolo, a Portoazzurro, c'è il laboratorio di ceramica di Talò. Assieme alla moglie, vi lavora da oltre trent'anni, dopo dieci anni trascorsi in acciaieria.
Lavora vari oggetti tradizionali: tazze, piatti, diffusori, souvenir. Ma la sua passione è il raku, una particolare lavorazione della ceramica della quale ci ha spiegato brevemente il procedimento. Dopo la cottura a 950 gradi, la ceramica viene tolta dal forno ancora calda e riposta in una cassa metallica chiusa dove viene ricoperta da materiale inerte come segatura, sabbia o altro. Questo provoca un'ossidazione degli smalti in assenza di ossigeno e conseguentemente modificazioni dei colori ed effetti particolari in gran parte imprevedibili anche per un ceramista esperto.
Qui a fianco si può vedere il forno a gas e la cassa metallica.

Nel cortile campeggia una scritta che riassume la filosofia di vita di Talò.

Gli abbiamo detto che, certo, l'aver lasciato l'acciaieria per dedicarsi alla ceramica deve aver riservato delle grandi soddisfazioni. Ci ha guardato di sottecchi e, con un sorriso tra l'amaro e il beffardo, ci ha detto: "Si, l'aver vissuto come c'è parso."
Lezione che vale mille libri di filosofia.

A Portoferraio, nel covo degli anarchici

2009-05-03T23:36:00.005+02:00

30 aprile

Arriviamo a Piombino alle otto al sera. Abbiamo un'ora e mezza prima che il nostro traghetto salpi alla volta di Portoferraio. La nostra prima idea è di visitare il centro di Piombino e di cercare un posto dove consumare un pasto migliore dei panini che si possono trovare a bordo. Ma, al momento di entrare in città, veniamo superarti da tre motociclisti molto decisi e molto di fretta. Ci viene il sospetto che ci sia un traghetto in partenza e che forse ci riuscirà di salire a bordo. Ci lamciamo dietro i tre compari, verso il porto. I tre si fermano alla biglietteria e noi li superiamo in direzione del molo. Il traghetto delle venti e lì e sembra aspettare solo noi. Saliamo e alle nove e mezza siamo a Portoferraio. E' l'occasione per tornare all'Osteria Libertaria, un posticino dove si cucina pesce fresco con la grazia che merita, famoso per il tonno in crosta di pistacchi, per il polpo con le patate e i moscardini alla libertaria. Il luogo è davvero minuscolo: ventisette metri quadri tra cucina e otto posti a sedere. All'esterno due tavolacci sulla strada e alcuni tavoli nella piazzetta sul retro.

E' sorta nel 1958 per iniziativa di Libertaria, cuoca e imprenditrice di evidenti ascendenze anarchiche. Allora si chiamava "Osteria da Libertaria". A pochi passi dal luogo dove ora sorge l'osteria c'è la casa dove trascorse i suoi ultimi giorni Pietro Gori, anarchico, letterato e musicista, autore della canzone Addio Lugano Bella, forse il più noto dei canti anarchici.

Il mese più crudele

2009-04-30T13:55:00.004+02:00

Aprile è il mese più crudele, genera
Lillà da terra morta, confondendo
Memoria e desiderio, risvegliando
le radici sopite con la pioggia della primavera.

(T.S. Eliot, La terra desolata)

Aprile

2009-04-30T12:08:00.004+02:00

In molti hanno passato la notte sopra i ponti ad osservare l'acqua salire. C'era una strana e curiosa e familiare eccitazione nell'andare e venire della gente, nei loro sguardi, mentre una possibile tragedia se ne stava a scorrere e ad accumulare con l'acqua, a scalare brano a brano le rive: attesa, annunciata, temuta, desiderata.

Noi viaggiatori

2009-04-20T03:21:00.000+02:00

Noi viaggiatori abbiamo una strana idea del mondo quel'è e qual'era. Pensiamo che sia diventato piccolo perchè ci abbiamo la autostrade e gli aerei che ci portano in otto ore da Roma a Nuova York. Ma se andiamo a visitare un qualunque Museo, come quello di Adria o di Comacchio, scopriamo che tremila anni fa i marinai fenici commerciavano per tutto il Mediterraneo e troveremo vasi attici nelle tombe etrusche di Spina. Non lo facevano tanto per fare, ma perchè ci campavano: vale a dire che ogni giorno arrivavano navi a Spina che portavano merci dalla Grecia e dall'Illiria e da lì queste partivano per il nord europa. Mica per scherzo. Il mondo si muove, da sempre. Eppure noi siamo portati a pensare che tutto sia cominciato cinquanta o cento anni fa. Che fino ad allora tutti sia stato fermo, chiuso in se stesso, isolato. E invece, quello che siamo è una lunga storia. Molto lunga, che comincia lontano. Ecco perchè, per leggere i segni di da dove veniamo, bisogna che ci attrezziamo.

Viaggio perchè non so chi sono.

2009-04-20T02:59:00.002+02:00

Sarebbe interessante un'indagine genetica sui Veneti e sugli Italiani della Padania in generale. Magari si scoprirebbe che sono per lo più arrivati un millecinquecento o più anni fa dalle regioni del Caspio o da più ad est ancora. Longobardi, Vandali, Unni, Alani, insomma più barbari dell'est che Celti o Padani o Romani. O turchi, polacchi, ungeresi, mongoli. Non c'è mica da farsi illusioni su questa razza sorta dal crogiuolo generatosi alla caduta dell'Impero Romano. Ma insomma, chi crediamo poi di essere? Per lo più nomadi civilizzati. Civilizzati? La civiltà è poi questo gran vantaggio?
L'unica opzione percorribile con un poca di serietà - vale a dire con molto disincanto - non sarà quella di considerarci viaggiatori, stranieri, antropologi e guardare con curiosità e benevolenza a quello che facciamo e alle illusioni che nutriamo?

Viaggiare, come raccontare - come vivere - è tralasciare.

2009-04-20T02:38:00.004+02:00

Viaggiare, come raccontare - come vivere -
è tralasciare.
Un mero caso porta a una riva e perde l'altra.
Claudio Magris, Microcosmi

L'ingordigia è il peggior nemico. Bisogna imparare la perdita per avere qualcosa, trattenere brani del nostro passaggio. Qualcosa è dove si è stati, dove si è consistito, dove si è incontrata la persuasione.

"La persuasione: il possesso presente della propria vita - scrive Claudio Magris ne L'infinito Viaggiare - la capacità di vivere l'attimo, ogni attimo e non solo quelli privilegiati ed eccezionali, senza sacrificarlo al futuro, senza annientarlo nei progetti e nei programmi, senza considerarlo semplicemente un momento da far passare presto per raggiungere qualcosa d'altro."

Lasciare, trascurare, perdere e perdersi è l'unica possibilità di fermarsi in un qualche luogo, per viverlo. Perdere è la condizione per l'avere.
Bisogna pur percorrere il paradosso perché infine qualcosa sia, perchè vi sia traccia. La scelta del si e del no. E' il no che genera il si, che lo fa esistere.
Ogni bivio è un si che fa da contraltare ad un no. Ma è il no che fa si che il si sia. Prendi la moto e ad ogni bivio scegli: è quello che tralasci, eviti, dimentichi che fa si che la strada scelta sia la strada di quel giorno, di quella volta, di quella memoria, di quel ricordo.
Perdi strade, uomini, luoghi. Perdere è ciò che fa si che quello che percorri, visiti, incontri, sia. E' nel gioco-del-no-che-genera-il-si che esistiamo, consistiamo, procediamo, torniamo per raccontare di quello che abbiamo trovato, grazie a quanto abbiamo perduto.
Paradosso e insieme caso ridicolo della strategia dell'accumulazione: devo la grazia di dove sono stato ai luoghi che non ho visitato, che ho tralasciato.
Non è facile la scelta; ed è semplice e spontanea: caso, fortuna, capriccio. Noi saremo stati fortunati se avremmo saputo cogliere l'incontro. E di ciò ringraziare quanto abbiamo mancato.

Allora: viaggiare in moto è smanettare lentamente, toss the dice, lanciare i dadi in fretta lentamente ad ogni bivio. Sperare che i dadi non ingannino. Che non possono ingannare se hai voglia di esserci. Ma come? direbbe Nietzsche, davvero? l'esserci che sopravanza l'avere?
E' strano lo spirito dei motociclisti (quali? tutti? pochi? nessuno?) che sanno andarsi a schiantare e credono che sia meglio dell'avere!

L'illusione di viaggiare, in moto, o comunque

2009-04-20T01:45:00.007+02:00

Chi si muove da casa, con qualunque mezzo, condivide l'illusione di viaggiare.
Chi viaggia in moto crede di possedere un mezzo privilegiato. Di poter arrivare dove e come gli altri non possono.
Non basta mica che l'aria ti si scaraventi in faccia, che il casco ti si riempia di moscerini.
Ma l'illusione dura, e fa fatica a morire.
Non si viaggia.
Si attraversano luoghi ipotetici. Non luoghi. Luoghi senza appartenenza.
Luoghi di nessuno. Pieni di un vuoto immenso.
Oggi interi brani di territorio ci sono espropriati, negati, sequestrati.
C'è un'immagine che mi torna costatemente: il grande svincolo della circonvallazione di Mestre che porta all'imbocco dell'A27 verso Belluno. Se ci si gira indietro a guardare tra i le grandi curve del viadotto, si possono vedere le anse tormentate di un fiume, ruderi di casali e prati e campi.
Provate a guardare questa mappa e immaginate come potreste mai lasciarvi andare a percorrerre le anse di quel fiume senza nome che si perde nel Dese, fermarvi lungo le sue sponde a guardare l'acqua che scorre lenta mentre sopra e attorno a voi sfrecciano montagne di lamiera incanalate nelle corsie di asfalto e cemento. Anche se lo voleste, non potreste. E' tutto off-limits. Per questioni di sicurezza. La nostra sicurezza. Di noi motocislisti che, a sera, torniamo nelle nostre case. Sicure.

De bèttinkhen zeint so blùdaran

2009-04-18T22:08:00.014+02:00

Il mese scorso ho pubblicato un post: Luoghi, torrenti, valli, segreti.
Eravamo alla ricerca di luogo mitico: sempre intravisto e mai incontrato: il corso del Torrente Illasi. Se si risale la valle, come noi abbiamo fatto, da Caldiero, a Illasi, per Badia Calavena, attraverso Selva di Progno fino a Giazza si attraversano contrade stupende, ornate di vigneti, uliveti e ciliegeti. La valle, dapprima ampia e dolce, da Selva di Progno si rastrema fino a diventare impervia. Giazza si arrocca a chiudere e dominare la valle, una sorta di avamposto verso la selva dei carbonai. Tali erano i Cimbri la cui lingua ancora sopravvive a Giazza: boscaioli, pastori, carbonai. Quassù il Torrente Illasi è ancora giovane e irruento.

Ma già dieci chilometri a valle, a Badia Calavena è ridotto al suo ampio e mero greto. Laggiù i ponti sopravvivono inutili: nastri d'asfalto attraversano ora un greto secco e sassoso. L'acqua è sparita, risucchiata a nutrire le opere dell'uomo.
Elisa, per farmi una sorpresa, ha portato con sé un vecchio libro che aveva trovato a casa di sua madre: "Dizionario della lingua Cimbra dei sette comuni vicentini". Scorrendolo mi sono imbattuto in questa frase: "De bèttinkhen zeint so blùdaran", che vuol dire: le ali servono a volare. Mi è entrata come un dardo nel cervello mentre, dalla piazza di Giazza, guardavo giù nella valle e vedevo l'acqua inquieta del torrente scorrere verso un destino che la attende e che non si aspetta.

Hai dato olio alla catena?

2009-04-17T01:28:00.001+02:00

L'ho presa tra le mani, l'ho tirata
come fosse il mio nodo scorsoio

Ma, e ci vogliamo tutti bene

2009-04-17T01:14:00.003+02:00

ma, e ci vogliamo tutti bene?
nessuna rabbia che sfiora, deborda, vìola questo policatilly correct?
nessuno che inforchi la moto per andarsene da questo bel mondo?

E mi scateno

2009-04-17T01:08:00.001+02:00

E mi scateno giù nel silenzio
ad ogni rombo
che tace nell'
immenso
ad ogni bicilindrico
incazzato in pace di
questo

di questa
voglia

crepa nella ruggine

di

ancora

andare

Nessun mortale esiste

2009-04-17T00:46:00.006+02:00

Nessun mortale esiste che dolore non assalga
e malattia; molti devono seppellire i figli,
ancora generarne e morte a tutti è stabilita
Ciò al genere umano angoscia invano arreca:
la terra deve ritornare alla terra, e la vita a tutti
dev'essere mietuta come messe. Così ordina il Fato.

http://akatalepsia.blogspot.com/2009/04/1266-lenimenti-spirituali.html

Voglia di pioggia

2009-04-17T00:29:00.002+02:00

mi capita di avere voglia che piova
la pioggia lava, purifica
ricordo una discesa dal Passo del Muraglione
venivamo dell'Elba
ancora viaggiavamo con la KLE 500
giù a rotta di collo, sotto una pioggia fitta
una SV 1000 a cercato di starci dietro, ci ha perso subito

a Forlì ci siamo fermati a fare benzina, freddo, acqua fino alle mutande

cristo!

Pasqua, i segni

2009-04-16T21:02:00.016+02:00

Le brevi ferie pasquali ci riportano a Lubiana. Ci arriviamo venerdì, alla spicciolata. Claudio e Davide, fratelli e gemelli, sono i primi, in macchina. Poi noi, Paola ed io con la fida Transalp, all'imbrunire. Francesco ed Elisa a notte fonda, con la loro Bandit.

La notte, nei locali lungo il fiume, è un pullulare di gente,di voci, di musica.

Poi sabato è primavera trionfante, invitante e fresca. L'aria ha il calore della pelle. Ci immergiamo nel mercato.

Cerco di mimetizzarmi. Di non farmi riconoscere come straniero, visitatore, turista. Ma non parlo lo sloveno. E la macchina fotografica mi tradisce. Mi lascio parlare un misto di tedesco, italiano mimetizzato da accento triestino che ho frequentato in passato, scappa un po' di inglese e qualche "dober dan". Chiedo informazioni sulle rape, sui crauti, i peperoni, le salsicce, compro un chilo di fragole.

Viaggiare è saper cogliere i segni. Ciò che organizza e dispiega il senso del vivere, dell'essere, del riconoscersi in un luogo, in una comunità. Il senso è la differenza che si organizza negli atti che si dispiegano davanti a noi. Il più delle volte ci sfugge; perché non sappiamo coglierlo: cosa fa la differenza di comprare un chilo di fragole a Lubiana o a Padova o a Milano? E quale la differenza, che fa senso, per me, lì straniero? e per uno sloveno che frequenta quel mercato da sempre? Cosa passa nella trattativa, nella concitazione di un mercanteggiare?

Nel pomeriggio siamo sul punto di lasciare Lubiana alla volta di Zagabria.
Ma ci attira ancora la piazza, il sagrato dove i bambini giocano a rincorrere le bolle di sapone.

E decidiamo di entrare in chiesa, come fanno i turisti che si rispettino. E ci ritroviamo viaggiatori, perchè in quella chiesa sta accadendo qualcosa, un rito che fa di una moltitudine una comunità.

La chiesa è gremita. Ognuno reca un cesto coperto da un telo bianco.

Pane, dolci, uova, per una benedizione e un augurio.

Poi, ognuno riporta il proprio cesto a casa, per condividerlo all'indomani.

I segni si coagulano, ad indicare un senso, dove l'essere, la fatica, i giorni si declinano in un'appartenenza.

Ho cercato notizie di questo rito del Sabato Santo. Non ho trovato molto, ma quello che segue, se non spiega, illumina:

"In Polonia il Sabato Santo secondo la tradizione religosa è il giorno di veglia e di adorazione della Croce. In questo giorno in Polonia si continua il digiuno. La diversità è che la mattina si prepara un cestino per farlo benedire.

Ogni ora fino a mezzogiorno, c’è la possibilità di andare in Chiesa per benedire il cestino.

All’interno del cestino ci sono: uova che sono state decorate in precedenza da tutta la famiglia, un pezzettino di salsiccia, pane, simbolo dell’agnello (fatto di zucchero o cioccolata o di pane), sale e pepe, un pezzo di burro ecc… Vari simboli tradizionali per avere un anno dove non ci mancherà niente."

Poi, via, sulle nostre moto. Verso Zagabria. Ma questa è un'altra storia.

Il viaggiare di una vita

2009-04-05T21:36:00.005+02:00

Tutto quello che posso dire è che sono nato in una città del nord - Trento - che lì sono vissuto fino al 1969. Da lì sono partito per trascorrere un anno a Pittsburgh, Pennsylvania, Usa. Sono tornato a Trento per passarci un altro anno. Dal 1971 sono vissuto a Padova, Nordest d'Italia, fino al 1998. In tre diversi quartieri: Portello, Sacra Famiglia, Paltana. Poi fino al 2004 a Piove di Sacco, Padova, Profondo Nordest. Dal 2005, dopo un breve intervallo di due mesi in albergo a Pontelongo, Padova, Nordest, vivo a Cona, Venezia, Profondo Sud del Nordest d'Italia. In questo paese lavoro da ventinove anni. Geografia biografica.
A nessuno di questi luoghi io appartengo. Appartengo alla strada. Ogni istante della mia vita è viaggio, non appartengo ad alcun luogo se non alla strada che è la mia vita. Se appartengo a qualcosa è ad alcune persone: i miei figli, la mia compagna. Quando ritorno, non ritorno ad un luogo, ma a quelle persone, sempre a loro.
Non morirò in un luogo, ma in mezzo alla strada del mio viaggio per la vita: sia quello che oggi chiamo il mio letto, o un altro letto, sarà sempre in mezzo alla strada. E di questo il ben pensare di nessuno mi farà diversamente convinto. Sempre precario, sempre temporaneo, anche se sto fermo, anche se da ventinove anni lavoro in un solo e identico posto, nulla e nessuno mi ci può incatenare. Ho questo dono, velenoso, di essere sempre altrove.

Roberto

Ho visto un forum

2009-04-02T18:28:00.003+02:00

Questa mattina mi sono iscritto ad un forum.
L'ho trovato smanettando smanettando, come si smanetta con il gas, si può smanettare nella rete: curva dopo curva, qualcosa si trova sempre, un'altra curva o nuovi amici.
Io ci andrei su questo forum, ve lo consiglio:
http://genteinmoto.forumup.it/index.php?mforum=genteinmoto
E' un forum di recentissima apertura, pochi giorni. Ecco, copia e incolla, il post di presentazione dell'ammistratore, motoman:

"Ciao, abbiamo aperto questo forum ad uso e consumo di tutti coloro che a qualunque età abbiano deciso di prediligere i mezzi a due ruote piuttosto che le automobili. La nostra convinzione è che chi usa la moto, sia anche solo per andare ogni giorno in ufficio, abbia una sensibilità diversa da chi usa sempre l'auto sottoponendosi a km di code nel traffico, magari col SUV e con l'autoradio accesa a tutto volume.
Siamo anche convinti che chi viaggia in moto, sia per lunghi viaggi, che brevi vacanze, sia un viaggiatore e non un turista. I turisti viaggiano in auto, treni, aerei - e se capita lo facciamo anche noi - chi viaggia con la moto invece assapora tutto il viaggio dal primo all'ultimo chilomentro, con l'aria e spesso con l'acqua sul viso; senza parlare delle possibili difficoltà a cui la sua passione per i viaggi in moto lo può sottoporre. Ma anche le difficoltà, quando malauguratamente arrivano, fanno parte del "vivere" il viaggio.
Nei secoli scorsi, gli uomini si spostavano coi cavalli e alcuni facevano dei grandi viaggi attraversando l'Europa. Noi siamo i degni eredi di quei cavalieri."

A me piace questa idea del viaggiatore-non turista: è impegnativa questa differenza: il turista va viene fotografa se ne va; il viaggiatore cerca di entrare, partecipare, capire, lascia e porta via, c'è un di più, un valore aggiunto nell'essere viaggiatore.

Sulle strade in sella a un mito: la Kawasaki KLE 500

2009-03-30T15:01:00.016+02:00

Tra l'autunno del 2002 e la primavera del 2006 abbiamo viaggiato in sella ad una Kawasaki KLE 500.
La ricordiamo come una moto molto agile e divertente sul misto, specie in montagna. Si andava in piega con grande facilità: più di qualche volta abbiamo sfiorato le pedivelle del passeggero sull'asfalto. Con altrettanta facilità si intraversava e il divertimento era assicurato nonostante il peso. Conservava una discreta propensione agli sterrati. Infatti la sciagura l'abbiamo sfiorata quando, nel 2006 passati alla Transalp, pensavamo di poter ancora affrontare fondi di un certo impegno. Siamo saliti alla Gola dell'Infernaccio nel Parco dei Monti Sibillini e tutto è andato bene. Ma nello scendere abbiamo vissuto un vero incubo e capito che il tipo di strade sulle quali ci aveva portato la KLE non facevano per una Transalp!
I limiti della KLE erano una limitata potenza e la rigidità del telaio che la rendeva stancante in autostrada. Infatti, qualche anno fa, tra i cultori del KLE 500 si mormorava di un possibile prossimo restyling che avrebbe portato con sé una nuova motorizzazione da 65o cc. Invece la KLE 5oo è sparita dal listino Kawasaki ed al suo posto è comparsa la Versys. La quale deve essere una moto eccezionale per agilità e maneggevolezza, ma deve anche aver smarrito del tutto la propensione al fuoristrada. Invece, con la KLE, andare per sterrati sui Monti Sibillini era ancora possibile.

In quegli anni, il nostro modo di viaggiare era - più che spartano - raffazzonato. Qui a lato, una fotografia al Gran Sasso documenta il nostro bagaglio per un tour di una settimana: borsa da serbatoio, bauletto e, assicurato con delle cinghie e una rete elastica, uno zaino sopra il bauletto. (Adesso viaggiamo con due borse laterali da 46 litri ciascuna e siamo larghi quasi quanto un TIR!)

Per Itaca. Constaninos Kavafis, un sedentario senza motocicletta.

2009-03-26T01:04:00.004+01:00

Credo che Constaninos Kavafis non abbia mai posseduto una motocicletta. Forse neppure un'automobile o una bicicletta. Facile, per uno nato nel 1863 e andatosene nel 1933. E poi era un sedentario incallito. Ma ha viaggiato. Muovendosi poco. Nato ad Alessandria d'Egitto, trascorse la primissima infanzia in Inghilterra. A nove anni tornò ad Alessandria. Soggiornò brevemente a Parigi, e a Costantinopoli. Dai vent'anni visse ad Alessandria con qualche visita in Grecia. E trascorse l'esitenza lavorando al Ministero dei Lavori Pubblici d'Egitto.
Eppure ha viaggiato. E ha molto da insegnare a noi, viaggiatori del Terzo Millennio.

La sua poesia più famosa è intitolata Itaca.
Eccone i primi versi:

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi non temere,
non sarà questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo
nè nell'irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l'anima non te li mette contro.

Itaca è la quintessenza del ritorno. Il luogo in cui si torna dopo aver esplorato il mondo conosciuto fino alle Colonne d'Ercole e oltre. E non c'è forse un poco di Ulisse in tutti noi motociclisti? E Nettuno non è forse una figura antica della normalizzazione contemporanea? Ulisse è la sfida, portata all'estremo per la conoscenza, fino all'arroganza. Arroganza che gli antichi chiamavano hybris, il portare il proprio limite aldilà delle proprie forze.

Ma per Kavafis, Itaca non è semplicemente il ritorno, è il viaggio in quanto tale, del quale il ritorno è appena un accidente. E' per caso che si ritorna. Ritornare è sempre un andare, un esplorare.

Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
in viaggio: che cos'altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

"Ogni viaggio è soprattutto un ritorno" ci dice ancora Claudio Magris in Microcosmi, ma riletto con Kavafis, ogni viaggio è un ritorno: ma non verso un luogo, ma presso di sè. Si viaggia, non alla ricerca di luoghi, ma di se stessi.

Luoghi, torrenti, valli, segreti.

2009-03-25T01:02:00.020+01:00

Ogni volta che mi capitava di percorre l’Autostrada A4 Brescia-Venezia in direzione est-ovest mi colpiva una tabella gialla che avvertiva che si stava incrociando il Torrente Illasi. Dico “mi colpiva” perché non so se ci sia ancora e, se c’è, se sia ancora gialla. Anche le autostrade cambiano, un po’ alla volta: cambia la segnaletica e i suoi colori mentre gli asfalti si allungano, si allargano, s’inventano rampe e svincoli, rubano un’altra poca di campagna al paesaggio.

Passandoci accanto, in primo luogo mi colpiva quel toponimo, Illasi, così poco veneto. Piuttosto mi sembrava un nome giunto da un’Italia lontana, sarda o abruzzese o magari campana. Mi chiedevo come fosse arrivato a radicarsi lì quel nome, nella campagna tra Vicenza e Verona. Appena il tempo di una fugace occhiata al Torrente che sembrava scorrere in pigri e stretti meandri, ormai pacificato tanto assomigliava ad uno sperduto fosso affondato in ciglioni verdi. E in un istante me li lasciavo dietro: torrente o fosso e tabella gialla, trascinando però con me un sospeso senso di enigmatica esoticità. Doveva esserci, per me, un qualcosa, mistero o premio, curiosità o scoperta e che tuttavia continuavo a lasciare nell’indizio di un colore, di un suono, di un odore o di un sapore appena percepiti, senza che potessero divenire un sogno, e tanto meno un progetto di viaggio e di esplorazione. Il loro potere d’invito rimaneva impotente a far precipitare la decisione. Eppure, tutto l’argine settentrionale di quel fiume di ferro e lamiere che è la Brescia Padova, tra Vicenza e Verona, mostra un fascino di valli che sfondano verso le Prealpi, con i loro castelli e i loro borghi, frutteti, campagne ordinate e, in lontananza, montagne. Una fila di valli parallele, scavate dai ghiacciai e ridisegnate dalle acque, isolate eppure prospicienti alle grandi vie che tagliano la pianura padana – Po, Adige, autostrada, ferrovia - valli che m’è sempre piaciuto pensare conducano ognuna ad un proprio destinazione segreta ed essenziale. Valli del’Agno, del Chiampo, dell’Alpone, dell’Illasi, del Mezzane, dello Squaranto, tutti torrenti giovani giocosi e irruenti lassù in alto, sconfitti, smagriti, arresi quaggiù nella piana dove trovano a fatica la via che li porta a morire nel confondersi con le acque dell’Adige. L’Illasi, poi, se lo seguite su certe carte, sembra esaurirsi in mezzo alle terre, senza neppure riuscire a divenire un affluente. In altre carte, l’ho seguito unirsi al Mezzane e con esso confluire in un alveo comune, raccogliere le acque dello Squaranto, fino a poi perdersi nell’Adige. Destini che si tracciano differenti ed incerti.

Ora so che un giorno, Paola, la nostra moto ed io monteremo in strada e andremo a risalire il corso dell’Illasi, fino a dove cambia nome e diventa Progno, e poi oltre, fino agli estremi delle terre dei Cimbri, a scoprire quali segreti conserva.

Incontri. Viaggiare in moto.

2009-03-23T00:45:00.002+01:00

Smanetta, vecchio mio. Libera il gas e senti come gira il motore. Sei tu, il motore. Uno, due, quattro. Cilindri. Bielle. Ti vibra dentro, alla faccia di tutti gli autovelox di questo mondo. Hai assoldato la rabbia. Piega ogni curva alla tua rabbia, scioglila, vola.

Non so chi tu sia, ma hai dentro di te la mia stessa voglia: di navigare nel vento, mordere la strada. Vai.

San Pietro di Barbozza e il mistero delle colonne romane

2009-03-22T22:27:00.028+01:00

Basta avere un amico fotografo a cui chiedere che ti ritragga assieme alla tua moto perché il meglio che si possa ottenere sia questo. Ma non lo sa, l'amico, che la moto fa parte integrante del quadro della spedizione? E che la nostra moto ha anche le ruote? Che sono poi quelle che ci portano in giro per strade, paesi e contrade? Questo é quello che resta della nostra sosta sulla piazza di Valdobbiadene.

Dal centro di Valdobbiadene si sale verso la frazione di San Pietro di Barbozza per una strada tra le case ma che invita fin troppo a tenere le marce basse e il gas aperto. E' un tratto della Strada del Prosecco che giunge fino a Conegliano attraverso i luoghi e vigneti di uno dei vini più apprezzati del Veneto.
Giunti in centro a San Pietro, si prende sulla sinistra una via che conduce all'Eremo di Sant'Alberto: strada stretta, di curve secche, fondo cui porre attenzione...

Eremo di Sant'Alberto

Si trova in località Barbozza; antico luogo di culto e meta di pellegrinaggi. La prima notizia storica ci viene dalla Visita pastorale nel 1488 nella quale il Vescovo Barozzi vietò che si celebrasse la S. Messa per la precarietà dell'edificio, che fu profanato e diventò ricovero per gli animali. Nel 1658 furono fatti alcuni restauri e altri anche nel 1706 dall'eremita fra Giuseppe Pilla che preparò poi la sua tomba sepolcrale, ben visibile all'ingresso del portale della chiesa.
Nel 1864 fu iniziato l'attuale Coro per merito del cappellano Buso; dopo solo un anno ci fu l'inaugurazione con l'aggiunta del campanile a torretta con la campana, che fu risparmiata dalla guerra e che ancora sentiamo suonare.
Dal 1866 risale l'uso della benedizione dell'acqua con la reliquia di S. Alberto. Nel 1932 il Coro fu decorato e fu rifatto il muro di cinta.

Vicino alla chiesa c'è la casa degli eremiti, che dopo i lavori di restauro è meta di continui soggiorni.

Appena passata la chiesetta di Sant'Alberto, sulla sinistra, si apre un viottolo tra due file di costruzioni: case, rimesse, legnaie. Case d'abitazione che sembrano voler mostrare una ascendenza nobile.

Le facciate delle case a monte sono decorate con una meridiana e un'iscrizione.

L'iscrizione é interessante perché dice che la costruzione del gruppo di case ebbe inizio il 13 marzo 1775 e venne terminata il 12 giugno dello stesso anno da Piero Mora su commissione di Vetor Geronazo. Sulle mappe, infatti, il gruppo di costruzioni è indicato come Case Geronazzo.

Ma la vera sorpresa l'avremo sul lato a valle del viottolo dove, come scrive Gabriele Righetto nelle sue periodiche Note per Ramengar, sarà in una sorta di "cortile di un rusticale che si affaccia sul panorama sottostante proiettato su una apertura ariosa, che troveremo, avvoltolati con tubi, grondaie, tettoie e altre cianfruserie, colonne romane e capitelli corinzi."

Da dove vengono queste colonne ioniche con le loro volute? e quelle corinzie con le loro foglie d'acanto? Come sono arrivate fino a qui? Materiale di recupero portato di lontano? O di una villa patrizia tanto prossima quanto dimenticata? Coloro che qui vivono ancora e da sempre, da sempre le ricordano e non vi badano. Ma chi ama il canto dei canarini, non vorrebbe avere il basculante del proprio garage ornato da simili indizi di un passato glorioso?

La vita spericolata di un gregge lungo il Taglio del Brenta

2009-03-21T18:37:00.014+01:00

Primo giorno di primavera o no, queste erano le previsioni meteo per la giornata di oggi:

Bel tempo. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-EST con intensità di 21 Km/h. Possibili raffiche fino a 33 Km/h. Temperature comprese tra 0°C e 11°C . Zero termico a 550 metri.

Una di quelle giornate non proprio invitanti per scaldare la moto e partire. Ma le cose si prendono di petto o non si prendono affatto. Così, offerto il cupolino al vento, ce ne siamo andati fino a Marcon.

La cartina qui a fianco non c'entra molto perché Marcon se ne sta a est di Mestre e quindi sulla mappa non é rappresentato. La mappa serve a indicare il percorso della S.S. 309 Romea che costeggia per diversi chilometri il Taglio Nuovissimo del Brenta, una di quelle opere ciclopiche, come il Taglio di Porto Viro, volute dai Veneziani per salvaguardare la Laguna dall'interramento.
L'argine destro del Taglio del Brenta era percorso in direzione sud da un gregge tra Lugo e Campagna Lupia. Pecore, capre, asini in un controsole assassino come la Romea che ci hanno reso difficile e pericoloso fermarci a fotografare. Ma anche la vita del gregge è pericolosa: una capra e, poco più in là, una pecora erano cadute in acqua

e i loro compagni continuavano a cercare di brucare esponendosi spericolatamente alle acque del fiume.

Ancora su "Andate e ritorni"

2009-03-18T18:18:00.021+01:00

Ritorniamo a parlare del libro "Andate e ritorni" di Roberto Ferrucci, quello che girava per il Nordest in sella ad una Vespa ET2 rossa. L'ultimo capitolo del libro è intitolato Attachments che, come ci dice l'autore, "sono appunti sparsi, pagine trovate in vecchi moleskine, o su foglietti che stavano da anni sotto il sellino della vespa. Sono tracce di reportages mai scritti." Si tratta di un ottimo esempio di quelli che sono gli appunti di viaggio tenuti da un professionista della parola. E possono essere assai istruttivi per chi, viaggiando in moto o con qualunque altro mezzo, desidera tenere traccia dei luoghi visitati, delle impressioni raccolte e delle emozioni provate.
Questi appunti ci hanno incuriosito anche perché ci hanno dato la possibilità di andare a cercare i luoghi a cui si riferiscono. Certamente è possibile ripercorrere ogni capitolo del libro, dedicato ciascuno ad un itinerario concluso. Ma quanto emerge dagli appunti conserva la freschezza della prima impressione, senza la rielaborazione cui sono stati sottoposti i capitoli che precedono.
A pagina 149 si trova questa breve annotazione:

Poco dopo Agna, in una curva, vedo anche la casetta più bassa che abbia mai visto. Non più di due metri, giallina, scuri verdi. Piccola e isolata là in curva.

L'abbiamo ritrovata e fotografata. Eccola:

Questa casetta, che ha tutte le caratteristiche dalla vecchia casa rurale del Basso Veneto, forse un tempo era un semplice casone di paglia. In realtà, non si trova ad Agna ma, per poche decine di metri, ricade sotto il comune di Cona e quindi in provincia di Venezia, e non in quella di Padova. Inoltre, si trova lungo il percorso di una antica via consolare romana, la Via Amnia costruita nel 131 a.C. dal pretore Tito Annio Rufo. Il suo tracciato portava da Adria a Padova e di qui ad Altino, Concordia Sagittaria ed Aquileia. Faceva pertanto parte dell'importante asse viario romano che sfruttava vie d'acqua e strade costruite secondo il solido sistema romano.

8 marzo, Polesine Camerini nel Delta del Po

2009-03-08T21:57:00.040+01:00

Dove i fiumi disegnano terre
e le ritracciano alla fatica,
sudore sangue che l'acqua respinge
e scolora, oblia,
trasforma, riempie,
cancella.

Polesine Camerini è un'isola nel Delta del Po. Quando ci si arriva questa percezione sfugge e non siamo immediatamente portati a pensare ad una simile porzione di territorio come ad un'isola, ma sul Dizionario della Lingua Italiana De Mauro trovate questa definizione di isola: " porzione di terraferma completamente circondata dalle acque di un mare, di un lago, di un fiume". E come si vede dalla carta, l'Isola di Polesine Camerini è completamente circondata dalle acque: a nord dal Po di Pila, a ovest dal Po delle Tolle, a est dalle lagune comprese tra gli scanni e il mare.

Quest'isola, 250 anni fa non esisteva.
"L'Isola di Polesine Camerini nasce all'incirca nel 1759 quando il Po di Tolle si sdoppia originando il Po di Pila e l'apporto di detriti da vita a canneti, paludi e valli da pesca. In una mappa del 1798 l'isola è divisa in quattro zone: Polesine Ocaro (Ca' Viviani), Polesine Baiocchi, Ca' Mandrini e, forse, Busazza."
Un territorio disegnato e ridisegnato dal fluire del fiume, terra strappata a forza al fiume e al mare.

Prende il nome dalla famiglia Camerini che nel 1858 vi costrui il palazzo padronale ora in decadenza.

Fino ad allora l'Isola era completamente incolta e in gran parte paludosa.
Non l'avevamo mai visitata, ma ovunque si sia nel Delta, si sa dov'è perché è indicata da quella sorta di enorme e ingombrante bandiera che è la ciminiera della Centrale Termoelettrica dell'Enel.

Per quanto domini l'Isola con aspetto a tratti inquietante, dopo aver speso alcune ore a percorrere le strade tutt'attorno, la Centrale diventa quasi familiare, una sorta di bussola e punto di riferimento. Ed è stato proprio nelle immediate vicinanze della Centrale che abbiamo fatto gli incontri "naturalistici" più interessanti. Per quanto non fossimo dotati di apparecchiature sofisticate, abbiamo potuto documentare la presenza della Volpoca

e di tante altre specie: gabbiani, aironi, germani, folaghe, tuffetti...

E vigilante, attento, incombente, il falco

Sulla via del ritorno, a Tolle, ci imbattiamo nello squero di Marcellino

un minuscolo cantiere arroccato sotto l'argine del Po delle Tolle. Lì, all'aperto, Marcellino costruisce e ripara le barche a fondo piatto adatte a navigare nei bassi fondali delle lagune tra velme, barene e scanni, luoghi altrimenti inaccessibili.

Marcellino ci racconta come si fa a sbarcare il lunario in questi paraggi, tra la pesca alle vongole, portare i turisti a visitare i luoghi più segreti del Delta e la raccolta del ferro vecchio.

Di blog in blog, sempre viaggiando in moto

2009-03-04T16:57:00.014+01:00

da Ceccavventure
"Viaggiare in moto è un'esperienza totalizzante, significa abbandonare qualsiasi barriera rispetto al mondo esterno. E' la scelta di vivere pienamente, mentalmente e fisicamente, l'avventura di scoprire cosa si nasconde oltre le montagne, oltre i confini della nostra conoscenza. Tanto più grande è la somma di ogni singola goccia di pioggia, di ogni singola folata di vento, di ogni singolo brivido di freddo che investe il nostro corpo e, di ogni singola goccia di sudore che scende lungo la schiena, tanto più grande è la distanza percorsa, tanto più numerose le persone conosciute lungo il percorso. Si tratta di un insieme poliedrico di visi, di luoghi, di odori, di sensazioni di benessere e di sofferenza. Si ritorna a casa carichi di emozioni che solo l'avventura su due ruote sa trasmettere.

Immagini, itinerari, esperienze di viaggio in moto ...

Vogliamo raccontare attraverso parole ed immagini le nostre avventure motociclistiche, condividere itinerari, esperienze e curiosità, ovvero quello che caratterizza un grande viaggio in moto."

Rosanna e Fabrizio raccontano i loro viaggi in motocicletta nel loro blog. Vi consiglio caldamente di visitarlo. Una delle cose che più ci ha colpito trovare nel loro blog è Il codice etico del motociclista, una serie di norme di comportamento non obbligate ma che piacerebbe vedere messe in pratica più spesso sulle strade che percorriamo. Buon viaggio!

Andate e ritorni. Viaggiare in moto per il nordest.

2009-02-27T03:01:00.015+01:00

Alcuni anni fa, nel 2003, Roberto Ferrucci ha pubblicato un libro intitolato Andate e Ritorni, scorribande a nordest. Racconta di visite in Vespa in luoghi notevoli o trascurabili, famosi e sconosciuti in quella parte d'Italia nche viene chiamata nordest. Comincia descrivendo il suo mezzo di trasporto:
"La mia è di color rosso. Rosso Firenze, dice il libretto. Ma a me sembra una fragola. E' una ET2, la più piccola, un cinquantino. Ma a me sembra un bolide. Sarà perché non ho la patente e sfrecciare sopra la mia vespa è il massimo che la legge mi consente."
Ho trovato nella rete una immagine che dovrebbe corrispondere abbastanza bene al mezzo di trasporto di Ferrucci.
L'appellativo Nordest a Ferrucci non piace, preferirebbe Triveneto. Ma come che sia, per chi nel nordest, o Triveneto, ci vive, il libro di Ferrucci può essere un viatico interessante per esplorare i luoghi del proprio quotidiano con un'attenzione e uno sguardo diverso. Viaggiare in moto è molte cose: tre giorni e 750 chilometri tra Slovenia e Croazia, o migliaia di chilometri fino in Spagna o in Russia o in Cina come molti di noi sognano. O da Parigi a Dakar, o... Ma viaggiare in moto può anche essere una forma di vagabondaggio più circostritto: anche avere mezza giornata o un pomeriggio a disposizione, inforcare la moto e andarsene per luoghi prossimi con la libertà e le emozioni che solo la moto sa dare.

Viaggio in Slovenia, 21-23 febbraio 2009, con breve incursione in Croazia. (Terza parte)

2009-02-26T23:02:00.030+01:00

Pirano è chiusa alle automobili. O meglio, ci possono entrare soltanto in bassa stagione. Si accede ritirando un biglietto ad una sbarra all'ingresso del paese e pagando quando si esce. Invece le motociclette vi hanno libero accesso, sempre. Quando ci si presenta alla sbarra, cercando di ritirare il biglietto, salta fuori un addetto che a larghi gesti ti indica di entrare passando per lo stretto passaggio a lato della sbarra.
Domenica pomeriggio, Pirano era affollato di turisti giornalieri dall'Italia. Attirati di certo dall'incantevole bellezza del luogo, ma anche alla ricerca di buoni ristoranti di pesce a buon mercato. Ci sono decine di ristoranti sul lungomare e non è facile scegliere perché per lo più hanno un'aria davvero turistica con grandi menù illustrati all'esterno che fanno troppo pensare a ristoranti per comitive di dopolavoristi. Noi, dopo esserci goduti il tramonto, abbiamo deciso di sceglierne uno nei vicoli interni, lontano dal lungomare troppo frequentato. Infatti non ci é andata male, e il Pinot Grigio di Mavric da 14.5 gradi era davvero un nettare. Così ci godiamo cozze, capesante, gamberi e scampi al Ristorante Nettuno.
Per la notte, invece, diciamo che ci siamo accontetati, anche se non si può davvero parlar male dell'Ostello della Gioventù! Camere senza bagno, ma letti comodi (importante per chi viaggia in moto), pulito, internet point, colazione più che decente anche se senza pretese, proprietari simpatici e disponibili.
Così arriviamo a lunedì mattina, 23 febbraio, e alle nostre ultime ore a Pirano, a vagabondare per i vicoli, prima della partenza. Oggi Pirano è libero dai turisti della domenica, possiamo apprezzarne la vita in un giorno qualunque, sgombro dal vociare del giorno di festa, senza suv di traverso. Sotto un cielo bigio, il campanile veneziano domina la piazza dedicata a Giuseppe Tartini.

Ma ormai l'orologio del campanile segna le undici meno venti e noi non vogliamo tornare a casa senza avere avuto il tempo di una breve incursione in Croazia.
Ieri pomeriggio abbiamo goduto di una giornata tiepida, decisamente primaverile, ma oggi fa davvero freddo ed il cielo è livido. Lasciamo Pirano e attraversiamo Portorose della quale non riusciamo a ritrovare il fascino. Qualche chilometro dopo Portorose costeggiamo le Saline di Sicciole e dopo 452 chilometri del nostro viaggio incontriamo il confine con la Croazia. L'attraversamento non sarebbe stato particolarmente laborioso se non ci fossimo fatti trovare impreparati con le carte d'identità rinchiuse nelle tasche più interne dei nostri giubbotti. Poliziotti sloveni e croati le vogliono vedere, esaminare, controllare. Per fortuna, e stranamente, nonostante l'ambaradan di controlli, non passa per la testa di nessuno di chiederci di toglierci i caschi, sottocaschi e bandane per vederci in faccia e confrontare i nostri connotati con quelli riportati sui documenti: ci fanno passare: misteri della burocrazia e della sicurezza della circolazione dei popoli in Europa!
Puntiamo per Umago. Ma ad un bivio scelgo la strada per Salvore. Paola mi picchia sul casco e chiede dove stiamo andando. Rispondo che non siamo mai stati a Salvore e che mi ricordo di Capo Salvore quando studiavo carteggio per la patente nautica. La strada è brutta, stramente inclinata a destra e sporca di graniglia.

Salvore è una baia con un porto da pesca, cinque case. Il tutto circondato da campeggi. In questa stagione pare un luogo ai confini del mondo. Ed è qui che abbiamo l'incontro più singolare del nostro viaggio. Benita è nata nel 1929 e quindi ha ottant'anni. Parla con il classico accento degli italiani d'Istria e quando l'incontriamo sta pulendo le reti da pesca. Sbuffa un poco, dice che è stufa di stare a pulire le reti ma che, dopo tutto, nessuno glielo ha ordinato. Ci racconta con tranquillo distacco le vicende della sua terra, prima italiana, poi jugoslava, infine croata. Sembra quasi che le vicende drammatiche che hanno sconvolto questi luoghi per tutto il secolo scorso le siano passate a lato senza lasciare in lei ferite evidenti. Piuttosto si commuove a ricordare la sorella, Regina, nata nel 1927 e mancata dieci anni fa.

Viaggio in Slovenia, 21-23 febbraio 2009, con breve incursione in Croazia. (Seconda parte)

2009-02-25T01:15:00.031+01:00

La notte a Lubjana è sempre viva: gente, maschere, gruppi, frotte, risa, luci. La vita continua fino a notte fonda, complice anche il carnevale. I bar sono gremiti, le grandi vetrine sfavillano di luci.
Salendo in camera dopo la cena alla Gostilna Sestica scopriamo che nell'ascensore sono affisse le previsioni del tempo per i prossimi giorni: restiamo sorpresi e preoccupati: sulla Slovenia è prevista pioggia, vento e qualche possibilità di neve per i prossimi quattro giorni! Siamo attrezzati per ogni evenienza, ma speriamo che le previsioni, come spesso accade, siano sbagliate.
Al mattino ci svegliamo sotto un cielo cupo, ma le strade sono asciutte. La colazione al City Hotel offre sensazioni pantagrueliche e Paola prova tutti i dolci a disposizione.
Lasciamo la città avvolta da temperature polari, rinunciando a malincuore a visitare la mostra del pittore Zoran Music viste le previsioni meteo così pessimistiche. Ma dopo una quarantina di chilometri, verso Unec, si apre una breccia nelle nuvole e si affaccia un timido sole. Un'ambulanza ci sorpassa strombazzando e l'autista ci fa segno: "Siete il numero uno!" Ci sentiamo davvero un poco eroi a viaggiare in quelle condizioni. Siamo l'unica motocicletta in viaggio, a quanto pare.
A Divaca lasciamo l'autostrada, dopo 371 chilometri totali, per visitare Lipica, alta scuola di equitazione che dal 1580 ha addestrato i famosi cavalli lipizzani per la Scuola di Equitazione di Vienna. Una fetta di torta alla crema e panna con caffè è quello che ci si voleva.
Lasciata Lipica, tornando verso l'autostrada ci siamo imbattuti nel cartello stradale più curioso del nostro viaggio:
dedicato ai motociclisti! Una simile attenzione ci ha fatto pensare che la Slovenia riservi un occhio di riguardo a chi, come noi, ama viaggiare in moto. La traduzione che ci è stata fornita sembra sia "Incrocio pericoloso" anche se crediamo ci sia qualcosa di più. Più avanti nel viaggio, verso l'Istria slovena ne abbiamo incontrato un altro identico.
Raggiungiamo Capodistria dopo 417 chilometri.
E infine Pirano dopo 438 chilometri.
L'aria si è fatta tiepida e possiamo goderci il tardo pomeriggio al sole passeggiando per le vie del paese.

Viaggio in Slovenia, 21-23 febbraio 2009, con breve incursione in Croazia. (Prima parte)

2009-02-24T16:29:00.019+01:00

Eccoci alla partenza da Pirano lunedì mattina, 23 febbraio. Fa davvero freddo, nonostante le previsioni fossero ottimistiche; il cielo è velato, a tratti quasi minaccioso.
Ma tutto era cominciato il sabato. Paola aveva alcuni giorni liberi e voleva partire e respirare aria straniera. E che aria abbiamo trovato! Anche neve e ghiaccio!
E non è stato difficile convincerla, nonostante la stagione e l'aria siberiana che spazzava il nordest da giorni, a partire in moto, purchè si partisse.
La mia idea fissa, da un po' di tempo, era quella di visitare una casa vinicola della Slovenia della quale avevo avuto in regalo alcune casse di vino di qualità che trovavo eccelsa. Sapevo che si trovava a Podraga, nella Vipavska dolina, che vuol dire Val Vipacco, valle percorsa dal fiume Vipacco. Così, sabato 21 febbraio, abbiamo aspettato che l'aria si riscaldasse appena un poco, che si sciogliesse la brina che ricopriva le strade e che aderiva ai parabrezza delle automobili parcheggiate sotto casa, e poco dopo le 11, caricata la moto, scaldato il motore della nostra Honda Transalp 2006, siamo partiti.
Per quanto ben attrezzati, percorrere 200 km fendendo l'aria siberiana, non va senza qualche brivido, specie in autostrada. Ma verso l'una e mezzo eravamo a Vipava, capoluogo del comune del quale Podraga è una frazioncina. Una visita troppo veloce per
averne un'impressione più che fugace, ma abbastanza per cominciare a capire cosa sia un villaggio della Slovenia, tra campi, prati, fattorie ed allevamenti. Tranquillità operosa, ritmi lenti, scanditi dai tempi immutabili della natura e delle stagioni. Un luogo, comunque, che deve valere una visita in primavera ed in estate quando il verde della natura trionfa sul brullo giallo di un inverno che sembra non voler finire. La nostra meta, comunque, era Podraga e le cantine Sutor. Trovare Podraga non è stato semplice, c'è voluta una bella inchiodata dei freni della nostra fedele Transalp per imboccare il bivio giusto e risalire la collina, fino al villaggio. E raggiungere la chiesa e il cimitero dove finalmente abbiamo avuto il primo contatto con gli abitanti del luogo. La signora Giuseppina, per niente
intimorita dal mio aspetto, parla un poco di italiano, imparato alle scuole elementari e mai più esercitato, con un po' di rammarico. Di cognome fa Furlan senza rendersi conto di quanto veneto sia questo cognome e quanto identifichi una popolazione che se ne sta a cavallo del confine di oggi. Non ha mai sentito parlare delle cantine Sutor, ma una sua parente, che arriva di lì a poco e che parla un italiano appena poco meno stentato, le conosce bene e ci da delle indicazioni così precise che lasciamo il cimitero solo per perderci alla ricerca della nostra meta. Tant'è, che non vogliamo ancora installare il navigatore per il puro gusto di sbagliare strada e perderci, perché perdersi in moto per queste ed altre strade, per noi è il massimo. Così percorriamo su e giù i vicoli scoscesi lastricati di pietra del villaggio, chiedendo indicazioni in un misto di sloveno, italiano, tedesco ed inglese. Sutor non vuole farsi trovare! Alla fine, una signora si offre di accompagnarci fino al portone d'ingresso: Paola scende e la segue a piedi e io dietro in moto. Sutor non vuole davvero farsi trovare: un portone ed un arco anonimo, senza alcuna insegna ci porta in una corte dove fervono i lavori: finalmente ci siamo.

Finalmente incontriamo Primoz Lavrencic, deus ex machina delle cantine Sutor dove si crea uno chardonnay e un pinot nero da favola. Con lui c'è un suo collaboratore che si qualifica come facente parte della minoranza slovena in Italia: anche noi sosteniamo di far parte di una minoranza etnica in Italia, quella che viaggia in moto anche in inverno e non crede alla televisione! Acquistiamo 12 bottiglie di vino che ci faremo spedire a casa, ovviamente. E decidiamo che la nostra meta per la sera sarà Lubiana.
Ricordavamo Lubiana per averla visitata alcuni anni fa in primavera inoltrata. Oggi l'autostrada è quasi completata, ma anche ricoperta da un velo di ghiaccio e ci si inoltra per boschi ricoperti di neve. La temperatura nel pomeriggio non è proibitiva, ma i tratti in ombra della strada ci inducono alla prudenza. Qui si vede quale era l'aspetto del paesaggio che incontriamo ad un autogrill.
Nel tardo pomeriggio e dopo 285 chilometri arriviamo a Lubiana. Troviamo in fretta un hotel per infilarci sotto una doccia calda. Conoscevamo già il Park Hotel che offre una sistemazione decente per 50 euro a notte, ma un poco fredda e anonima: ma questa volta scegliamo il City Hotel che per poco più, 75 euro, offre una sistemazione confortevole, calda e tecnologicamente avanzata: chiavi elettroniche, internet point, camere ampie e confortevoli, colazione varia ed abbondante.
Per la cena abbiamo scelto la Gostilna Sestica e abbiamo scelto Zuppa di funghi in crosta di pane; Filetto di cervomin salsa di mirtilli con strucoli di grano saraceno alla ricotta per me e Filetto di cinghiale ai funghi porcini con strucoli alla ricotta per Paola. E per finire il dolce: Ghibanizza di Prekmurje. Tutto ottimo e godibile, tranne che per il vino che abbiamo mandato indietro: va detto che per bere bene bisogna spendere e che l'ottimo vino sloveno è piuttosto caro, ma questa volta volevamo risparmiare così, sia il refosco che il cabernet della casa, erano veramente al di sotto di ogni aspettativa.
Ma la cosa più sorprendente è stato scoprire che il carnevale a Lubjana è sentito in maniera molto forte e che il locale era pieno di gente di ogni età in maschera.

(to be continued)